Parfümkritika kategória bejegyzései

Balenciaga L`Essence

 A Balenciaga L`Essence minden, amire szükségünk lehet, amikor már épp tele lenne a hócipőnk az egész világgal. Egy csodálatos parfüm, amely egy szippantás alatt áttranszformálja gondolatainkat, kisimítja az idegszálakat és éteri nyugalommal áraszt el bennünket. Ki tudja, talán az angyaloknak lehet ilyen illata…

Balenciaga Paris 2010-es sikere után mindenki számíthatott rá, hogy hamar előrukkol a divatház egy újabb alkotással. Ami egyébként kissé szokatlan húzás tőlük, de a mai parfümpiac igényeihez alkalmazkodva érthető. A Balenciaga viszonylag régóta jelen van a szakmában (természetesen a fő vonaluk a ruha-és kiegészítő tervezés). Első parfümjük, a Le Dix Perfume 1947-ben jelent meg, és az eltelt 65 évben csupán 15 parfümöt jelentettek meg.

A Balenciaga L’Essence ugyan kísértetiesen hasonlít a Balenciaga Paris-hoz, mégis több annál.  Ugyan az illatjegyek ismertetésénél csupán az ibolyalevelet ismertetik, azért erőteljesen jelen van a tavalyi év nagy kedvence is, az íriszgyökér. A kettő együtt egy elbájoló zöldes-virágos elegyet alkot.  Az ibolyalevél kissé édes, zöldes illatához társul az íriszgyökér krémes, púderes jellegével, amelynek a végeredménye, hogy úgy érezzük magunkat, mintha egy titokzatos kertben sétálgatnánk. A Balenciaga L’Essence nem változik szignifikánsan az idő múlásával, és körülbelül 7-8 óráig megtartja varázslatos illatvilágát.

Balenciaga L'Essence

A Balenciaga L’essence kortalan, nemtelen (férfin is nagyon könnyen el tudom képzelni) és időtlen alkotás.

CK One Shock

A CK one Shock valóban sokkoló hatású parfüm.

CK one Shock

A legnagyobb bánatomra a sokkhatás azonnali, és némi bosszúsággal jár. Sajnos azt kell mondanom, hogy rég szagoltam már ennyire jellegtelen, unalmas, hanyagul összedobott illatot. Bizonyára Calvin Klein súlyos dollármilliókat költött a reklámkampányra, de inkább áldozta volna annak a pénznek csak az egy negyedét még a Ck One Shock-ra, és akkor máris nem lennék ennyire csalódott. Nem is igazán érdemes jellemezni az illatot, leginkább a hajlakkra emlékeztet, szirupos felhangokkal, és körülbelül egy órányi tartóssággal. Az biztos, hogy a Ck One Shock erőteljes hatással volt rám: többet a közelébe se megyek!

Illatjegyei: passióvirág, pipacs, bazsarózsa, jázmin, nárcisz, kakaó, ámbra, vanília, pézsma, pacsuli

 

Tom Ford Violet Blonde

Tom Ford végre újra megörvendeztetett bennünket, a nagyközönség számára is elérhető alkotással, a Violet Blonde-dal. Közel négy éve, hogy megjelent a Black Orchid, és habár az igen drága Private Collection parfümeinek száma szépen gyarapodott az elmúlt években, úgy tűnt Tom Ford hanyagolta a mainstream vonalat. Hálistennek megérte várni, mert a Violet Blonde-ra.

Tom Ford Violet Blonde

Már a Violet Blonde nevéből is kiderül, hogy a parfüm a mostanában megint oly divatos ibolyára, ibolyalevél illatára épül. Érdekesség, hogy a reklámkampány képén szereplő afrikai ibolya nem is igazi ibolya, hanem a bársonylevelűek nemzetségébe tartozó virágocska.  Az ibolyavirág-olaj az egyik legdrágább a piacon, amelyet az Olaszországban és Dél-Franciaországban őshonos illatos ibolyából állítanak elő. Ugyanebből a növényből nyerik az ibolyalevél-olajat, amely sokkal gyakrabban fordul elő a parfümökben, gondolom a kisebb költségek miatt. De még így is elképesztő az a tény, hogy 20g tiszta olajhoz 1 tonna levél szükséges.

A Violet Blonde-ban az első pillanatoktól kezdve érződik az ibolya(levél), amelyet a mandarin citrusossága letompít egy pillanatra, de szerencsére ez nem tart sokáig és hamarosan előbukkan az ibolya kissé zöldes, krémes illata. Ehhez járul még, az utóbbi idők nagy szerelme, az íriszgyökér, amely földes, púderes jellegével eleganciával tölti fel a Violet Blonde-t, és a Sambac jázmin, amely búja, édes illatával egy csippetnyi erotikával fűszerezi meg a hangulatot. Az idő múlásával, és a bázisjegyek megjelenésével a Violet Blonde krémes jellegge kissé átalakul, a vetivernek és szarvasbőrnek köszönhetően gyengéden fűszeressé, meleggé válik, de továbbra is érzek egy árnyalatnyi földes, zöldes jelleget benne.

Tom Ford nagyon jól tette, hogy őszi időszakra időzítette a parfüm megjelenését, ugyanis a hideg levegő csodát művel a Violet Blonde-dal. Igazi szépsége még inkább kibontakozik egy hideg, novemberi reggelen. Mégis nehezemre esik eldönteni, hogy melyik kategóriába is soroljam a Violet Blonde-ot. Egyik pillanatban úgy érzem, hogy egy bestia rejtőzködik benne, míg a következő pillanatban egy szerény, jó kislány. Ki tudja, talán épp ez a titka ?!

Illatjegyek: ibolya levél, íriszgyökér, sambac jázmin, mandarin, rózsabors, benzoin, cédrus, vetiver, pézsma, szarvasbőr.

Valentino Valentina

A szeptember közepén megjelent legújabb Valentino parfümön, a Valentinán két nagyszerű parfümőr, Olivier Cresp és Alberto Morillas dolgozott. De vajon felkerül a dicsőség falukra a Valentina?  Sajnos, kétlem.

Valentino Valentina

A Valentina szemet gyönyörködtető, virágos üvegével egyből felkelti az érdeklődést. És, ha egy szép szobadíszt keresünk, akkor máris jól jártunk vele. A Valentina az olasz életérzést hirdeti, amely napjainkban legalábbis a reklámfilm szerint, a rebellis, unatkozó, milliomos fiatal lánykák életével egyenrangú.  Ami elképzelésem szerint még mindig nem lenne olyan rossz, de sajnos a fent említett tulajdonságok közül a Valentinára csak egyetlen egy illik, még pedig, hogy unalmas.

A Valentina egyetlen különlegessége, hogy a fejjegyben elrejtették az Olaszországban őshonos fehér szarvasgomba illatát. De mivel szarvasgomba igen ritka és drága dolog igen kevesen tudják milyen illata van, többek között én sem.  Amit érzek az a bergamott egy pillanatig, majd gyümölcsös-virágos egyveleg, amelyben a szamóca, a narancsvirág és a jázmin dominál. A bázis melegebb hangulatú cédrussal és ámbrával. A Valentináról nehéz érzékletesen írni, mert oly hamar elillan az illata, hogy az az érzésem, mintha ott se lett volna.

Igen kár, hogy Olivier Cresp és Alberto Morillas ilyen gyorsan összedobott, emlékezetünkben nyomot sem hagyó parfümre pazarolják a tehetségüket! Te próbáltad már a Valentinát? Ha igen, oszd meg a véleményedet róla!

Prada Candy

A Prada Candy-ben minden benne van, ami a Prada parfümökre jellemző.

Prada Candy

Amikor az első hírek felröppentek a Prada Candy megjelenéséről, be kell, hogy valljam aggódtam amiatt a candy szócska miatt.  Attól tartottam, hogy az eddig megszokott kifinomult Prada stílust lecserélték a celeb parfümök jól ismert sziruposságára és mámorító édességére. Szerencsére nem lett igazam.

A Prada Candy nem egy túl bonyolított parfüm. Csupán három illatjegyre épül: pézsma, benzoin, karamell.  De ez is csak bizonyíték arra, hogy nem az összetevők száma az, ami meghatározza, hogy egy parfüm jó-e vagy sem, hanem a belefektetett energia, kreativitás és koncentráció. A legnagyobb meglepetés számomra, hogy a Prada Candy-ben valami nagyon emlékeztet az Infusion d’Iris-re. Az a púderes jegy, amely szinte mindegyik Prada alkotásban megtalálható, és amelynek köszönhetően a Prada Candy kiemelkedik a cukorkára, karamellre, csokoládéra stb épülő gourmand parfümök tengeréből. A karamell nem émelyítő egy pillanatra sem, de végig ott van, és melegséget kölcsönöz a parfümnek.

Azonban minden pozitívuma ellenére sem tudom azt mondani, hogy a Prada Candy-nek máris biztosított helye van a kedvenceim között. Hiába kaptam bókokat, Opium kedvelő öreg néniktől és mainstream mániás fiatal lánytól egyaránt, valami mégis hiányzik ahhoz, hogy igazi szerelem legyen belőle.  Az a megérzésem, hogy a Prada Candy-t a hideg, téli időszakban fogom igazán élvezi, amikor olyan parfümökre vágyom, amelyek melegséget és komfortot sugároznak magukból.

A Prada Candy vintage stílusú üvege szemet gyönyörködtető. Azonban a reklámfilm igen csak butácskára sikeredett. A franciák új üdvöskéje Léa Seydoux lejt hipnotikus táncot zongoratanárával, és közben eltorzult hangon adja tudtára a férfinak mennyire kívánja. Ha színésznő kommentelését kihagyták volna, sokkal ütősebb lenne.

Összességében a Prada Candy egy jól összerakott alkotás, amelyet érdemes mindenkinek kipróbálnia.

 

Burberry Body

A Burberry minden erőt bevetetett az elmúlt hónapokban, hogy sikerre vigye legújabb parfümjét, a Body-t. Először csak a reklámkampány képei járták körbe a világot, amelyen a Transformer 3. szexi üdvöskéje, Rosie Huntington-Whitely pózol majdnem meztelenül, egy szál Burberry kabátban. Majd következett a Facebook kampány: bárki, aki lájkolja a cég oldalát, igényelhet Body parfümmintát. Kell ennél több? Én is így tettem szert a mintámra. Legnagyobb meglepetésemre nem a szokásos 1.5 ml-es fiolás kiszerelést kaptam, hanem egy 4.5ml-es miniparfümöt.

A meglepetések ezzel még nem értek véget. Amint magamra kentem a parfümöt, egy olyan személynek az emléke tört fel bennem, akit már több, mint tíz éve nem láttam. Középiskolás éveim alatt kollégista voltam, és egy aprócska 2Χ2-es szobán osztoztam evvel a lánnyal. Jó barátok voltunk, habár a személyiségünk merőben eltérő volt. Ő szorgalmasan tanult, én inkább a haverokkal lógtam. Igazából csodáltam a kitartásáért,  képes volt az egész napját percről percre beosztani, és tartani magát az előírt tervhez. Ami a tisztálkodást illeti, abban is megvolt a maga rituáléja. Ha valakivel ilyen kis helyen osztozol bizonyára beléd ivódik az illata is. Nem tudom, mit használt, de mindig nagyon kellemesen meleg, barátságos, kissé barackos, mégis friss illat lengte körbe. A Burberry Body is ilyen, valahogy valami olyan ismerős benne. És, hogy mi az csak ma esett le, miután elolvastam Octavian Coifan kritikáját róla: a 90-es évek hangulatát árasztja magából.  Elképzelhető, hogy egy régi parfümformulát gondoltak újra, de tették mindezt a legjobb módon. Engem is emlékeztet az eredeti Lancomé Tresorra, csak nem annyira erőteljes a barack benne. Az a helyzet a Burberry Body-val, hogy minél többet használom, annál jobban megszeretem. Tetszik a melegsége, ez a  rózsás- barackos- szantálfás- ámbrás egyveleg, amely szerintem igazán a kissé hidegebb, csípősebb, balon kabátos időszakban lesz igazán jól viselhető. A mai nap kíváncsiságból kipróbáltam, ha a Valentino V testápolómmal viselem, milyen lesz a kettő együtt, és hát meg kell, hogy mondjam isteni!

A Burberry Body-nak sikert jósolok. Ha esetleg nem igényeltetek volna mintát, mihamarabb tegyétek meg, amíg még van rá lehetőségetek!

Illatjegyei: zöld abszint, barack, frézia, rózsák, írisz, szantálfa, kasmír, pézsma, ámbra, vanília.

Etat Libre D’Orange Putain des Palace/Hotel Slut

Valljuk be őszintén, az emberek többsége azért használ parfümöt, hogy szexisebbnek, magabiztosabbnak érezze magát.  Az Etat Libre D’Orange parfümök alkotói ezt nem is rejtik véka alá. Habár nincsenek megbotránkoztató reklámfotók, mint például Marc Jacobs Bang kampányánál, nem készítenek reklámfilmeket szépséges, extázistól vonagló modellekkel sem, de parfümök neve egyértelműen elárul mindent, és ez épp elég is.

Alfons Mucha Dance

A Putain De Palace jelentése hotel ribanc. Igen biztos vagyok benne, hogy ennél a pontnál máris sokan eldöntenék, hogy még csak kezükbe sem fogják venni ezt a parfümöt. De merüljünk csak el a tiszta, érzéki fantáziálgatások mezején, és máris nem fog annyira bűnösnek hangzani a név. Ez a fantázia valahol ott kezdődik, hogy a csinosan felöltözött nő üldögél a hotel bárpultjánál, italát szürcsölgetve lesi a férfi felhozatalt. Ehhez teljesen passzol az illat púderes nyitánya, és a rózsa ártatlansága. Az igazán izgalmas rész valójában ezután bontakozik ki, a csendes szemlélődés helyét átveszi a féktelen vágy, a nő megtalálja kiszemelt áldozatát, aki szívesen él az adott helyezettel. És minden csak a szexről szól. Az illatban is változás áll be, a halk szavú kezdet után a meleg bőrös jegy és az ámbra animális erővel bír. A végeredmény mégsem agresszív, hanem épphogy csak annyira rámenős, hogy mindig többet és többet akarjunk belőle. Mikorra a féktelen szerelmi játék véget ér, az illat még mindig betölti a teret, ottmarad a férfi inggallérján, a selyempárna huzatján, és mindenki biztos lehet benne, hogy sohasem felejtik el ezt az éjszakát.

Henri de Toulouse-Lautrec La Toilette

Habár a Putain des Palace leírás alapján túl soknak tűnhet, ez cseppet sincs így. Ez többnyire igaz is az Etat Libre D’Orange parfümökre, hogy a nevük alapján valami extrémre számítunk, de a valóság az, hogy jól megkomponált darabokkal állunk szemben, amelyek könnyedén viselhetőek bárki számára. Persze azért a Putain des Palace-t nem ajánlanám irodai munkára semmiképp, hacsak nem azt akarjuk, hogy a szex járjon az eszünkben egész nap.

Illatjegyei: rózsa absolute, ibolya, bőr, gyöngyvirág, mandarin, gyömbér, rizspúder, ámbra

Hermés Un Jardin Apres La Mousson

Az a jó Jean-Claude Ellena alkotásaiban, hogy letisztultak, egyszerűek és nehéz őket nem szeretni. Valahogy így vagyok az Un Jardin Apres la Mousson-nal is, habár azért tartogatott egy hatalmas  meglepetést is számomra.

A 2008-ban megjelent Un Jardin Apres la Mousson a travel kollekció harmadik darabja.  A parfüm nevének jelentése: kert monszun után. Jean-Claude Ellena az indiai Kerala-ban utazott, hogy ihletett merítsen az illat elkészítéséhez.  A Hermés leírása szerint a Un Jardin Apres la Mousson zöldséges, virágos, fűszeres Eau de Toilette, kardamommal, gyömbérrel, Kahili gyömbérvirággal, paprikával, vetiverrel.  A már említett meglepetés, azonnal megcsapja az orromat. Az előbb említett illatjegyek helyett erőteljes vizes-sárgadinnyés jegyet érzek. Kisebb utánajárás után, kiderült hogy ez nem más, mint a Calone, egy szintetikus komponens, amelyet előszeretettel alkalmaztak a 90-es években.  Megtalálható például a Cool Water-ben, L’Eau d’Issey-ben, a Polo Sport-ban és CK Escape-ben is. A Calone intenzív tengeri szellő illatú lágy virágos felhangokkal.  Chandler Burr pont a Calone használata miatt becsmérli az Un Jardin Apres La Mousson, és méltatlankodik Jean-Claude Ellena fantáziátlanságán, de engem cseppet sem zavar ez a jegy. Szerintem igenis jó munkát végzett a mester nálam valóban az a kép ugrik be, amit a neve is sugall.  Egy kert eső után. Konkrétan nem tudok elszakadni, a kellemes gyerekkori,nyári emlékektől, amelyek folyamatosan feltörnek bennem és a szívemet melengetik: édesanyám, amint kilószámra eszi a sárgadinnyét, és megtanít, hogyan válasszam ki a legédesebb sárgadinnyét a kupacból az orrom segítségével, a nyári zivatar, amely után valóban megtelik élettel a nap forró napsugaraitól kiszáradt kert.  És igazából még az sem tántorít el, hogy kedveljem a parfümöt, hogy jómagam nem szeretem a sárgadinnyét.  A Calone elillanása utána, amely azért igen csendesen, de végig ott munkálkodik a háttérben, zöldesebb, fűszeresebb jelleget ölt a parfüm, de még mindig ugyanolyan frissítő, mint a kezdetekben.

Az Un Jardin La Mousson igazi nyári parfüm, amely még a legmelegebb napokon is megállja a helyét. A tartóssága is kiváló, habár úgy érzékeltem, ha textilre fújom még tovább élvezhetem. Ja és még egy pozitívum: uniszex parfüm, úgyhogy osztozhatunk rajta a kedvesünkkel, na persze csak ha akarunk.

Palackba zárt emlékek

Vedd a kezedbe a kedvenc parfümödet, spricceld a nedűt a kezedre, hunyd le a szemed, és csak szagolj! Ne analizálj, csal hagyd, hogy az emlékek és érzések elöntsenek! Hát nem csodálatos, mire képes egy aprócska üvegbe zárt illatos folyadék?

A parfümkészítés művészet. A világon több űrhajós van, mint parfümőr. Ezek tények, még ha az első állítással nem is mindenki ért egyet. A BBC parfümökről szóló dokumentum sorozatának második részében betekintés nyerhettünk két nagyszerű parfümőr, Jean-Claude Ellena és Cristopher Brosius alkotási folyamatába és a Givaudan diákjainak képzésébe.

Jean-Claude Ellena egy zseni. Ott volt a Givaudan parfümiskola első diákja között. 2003 óta csak és kizárólag a Hermés-nek dolgozik, mondhatni szabad kezet kapott. És igazából nehéz is lenne olyan Hermés parfümöt említeni az elmúlt évekből, amely ne nyerte volna el a kritikusok és a nagyközönség tetszését.  Természetesen a remekművek mögött kemény munka, és álmatlanul töltött éjszakák állnak.  Az alkotási folyamat során akár naponta 10-12 újabb variációt is létrehoz, amelyből csupán egyetlen változat lesz palackozva. Ami annyit tesz, hogy a fennmaradó 40-50 variáns, vagy akár több is a szemétben végzi. A művész megöli saját gyermekeit, csak hogy létrehozzon egyetlen tökéletes alkotást.

Cristopher Brosius, a CB I Hate Perfume alapítója igazi varázsló. Eddig sajnos csak a November-t sikerült tesztelnem tőle, de azóta is megszállottan keresem a lehetőséget, hogy megismerjen minden alkotását. Hogy miért? Brosius nem akarja, hogy ellenállhatatlanok, szexik legyünk vagy tisztaság érzését kapjuk egy parfümtől, az ő küldetése, hogy alkotásaival oda repítsen bennünket, arra helyre, abba az időbe vagy környezetbe, ahol a legjobban érezzük magunkat. Gyakran dolgozik személyes megrendelésre, ezúttal egy Angliáért rajongó amerikai férfinak készít személyre szabott parfümöt. Ezért képes átrepülni az óceánt , szagmintát venni mindenhonnan. Beleszagol a taxi ülésbe, a telefonfülkébe, a sörbe, a több száz éves könyvekbe stb. Öt hónappal később még mindig dolgozik az illaton, de már megvan a gerinc. A parfümben lesz Cradbury csoki, porcelán, ázott juh, gin, stb. Persze a parfümbe fektetett időt meg kell fizetni, egy ilyen személyere szabott illat kb 2000 dollárba kerül.

Mindeközben a Givaudan öt tehetséges és mérhetetlenül szerencsés diákja edzi orrát. És ezt értsd, ahogy mondom. Első lépés a professzionális orrá válás útján, hogy képesek legyenek megkülönböztetni és felismerni több, mint 500 különböző illatot, majd jön a mixelés és még mindig messze vannak attól, hogy gyakorlatilag parfümöt alkossanak. Mégis a parfümőr legfontosabb tulajdonsága a kreativitása, enélkül soha nem lenne képes semmit sem létrehozni. És ebből adódóan biztosan állíthatjuk, hogy minden parfüm egy darab művészet.

Szóval, ha legközelebb besétálunk egy parfümériába, jusson eszünkbe, amikor leemelünk egy üveget a polcról, hogy minden egyes illat mögött egy művész rejtőzik.

Valami régi, valami új

Nagy várakozással tekintettem a BBC legújabb parfümökről szóló, három részes sorozata elé. Az első részben betekintés nyerhettünk abba, hogyan is igyekeznek a parfümházak rábírni bennünket, hogy igenis szükségünk van még egy parfümre.  Két karakterében teljesen eltérő parfümházat követtek nyomon az alkotók. Az egyik a több, mint 170 éves múltra visszatekintő Guerlain, a másik a minden bizonnyal, a még nagyobb nyereség reményében a parfümbizniszben beszálló Tommy Hilfilger.

Igazából rengeteg érdekes tény és számomra megható pillanat volt az első részben. Kezdjük ott, hogy Guerlain az egyik legnagyobb parfümház, története négy generációra tekint vissza, ahol a parfümkészítés titka apáról fiúra szállt. A lánc akkor szakadt meg, amikor Jean-Paul Guerlain fia úgy döntött, hogy nem szeretné tovább vinni a családi bizniszt. Ekkor került képbe Thierry Wasser, aki meghatódottan beszél Jacques Guerlainről, akire fogadott apjaként tekint. De Wassernek már számolnia kell avval, amivel elődeinek még nem kellett, történetesen hogy a parfümpiacon kőkemény harc folyik. Amíg a 80-as 90-es években még csak körülbelül 100-200 parfüm megjelenés volt évente, addig napjainkra ez a szám csaknem megtízszereződött. Szerintem ezért is vette a bátorságot Wasser, hogy hozzányúljon  Guerlain egyik legnagyobb sikeréhez a Shalimarhoz, és újragondolja azt a fiatalabb közönség számára. Hogy a Shalimar Parfum Initial beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, még rejtély. De az már biztos, mi lett a sorsa Tommy Hilfilger Loud-jának.

Tommy Hilfilger marketing csapata, azon dolgozik, hogy összehozzanak egy hihetetlenül sikeres parfümöt. Hamarabb tudják, hogy kinek akarják eladni és hogyan, mint azt hogy milyen lesz az illata. Még Tommy Hillfilger is feltűnik a képen egy pillanatra, nulla értelmes hozzászólással. A dokumentum filmet még tavaly a karácsonyi hajrá előtt kezdték el forgatni, azóta megjelent a Loud, és már biztosra tudhatjuk, hogy egy év múlva senki sem fog rá emlékezni. Máris felkerült a diszkont parfümériák oldalaira.

De miért is éri meg designer márkáknak évente 3-4 parfümöt is piacra dobni és kockáztatni, hogy akár hónapokon belül féláron is beszerezhetőek legyenek? Mert még így is hatalmas pénz van benne. Chandler Burr, a híres, new york-i parfümkritikus remekül elmagyarázza nekünk. Vegyük példának Calvin Klein-t. Nem túl sokan engedhetnek meg maguknak egy 3000 dolláros CK öltönyt, de egy 20 dolláros CK parfümöt bárki bármikor magáénak tudhat, anélkül hogy csődbe menne. Ahogy azt Luca Turin mondta : ” A parfüm a legolcsóbban beszerezhető műalkotás”.

Jövő hét, kedd estére máris megvan a programon. Megint a képernyőre szegezem majd a tekintetem, és természetesen beszámolok majd róla, mivel lettem megint okosabb. Addig is ne felejtsétek el megosztani velem, mi a véleményetek a parfümpiacon kialakuló örült versenyről!