Parfümkritika kategória bejegyzései

Annick Goutal Le Mimosa

Gyerekkoromban az egyik legjobb barátnőmnek volt otthon egy aprócska mimózája. Megbabonázva néztem, ahogy a legkisebb érintésre is összehúzta a leveleit. Szívesen játszadoztunk volna vele akár órákig is, de mindig megesett rajta a szívünk, és inkább békén hagytuk.

A mimóza a túlérzékenység szimbóluma. Vajon hányszor mondták már ránk, hogy ne légy olyan kis mimóza? (rám sokszor) De ha, csak gyönyörködünk a növényben, és nem abban leljük szórakozásunkat, hogy folyamatosan ingereljük (a levelek összehúzódása védekezési reflex), akkor egy bűbájos,vidám, apró virágú, kellemes illatú növénykével állunk szemben.

Isabelle Doylen és Camille Goutal Le Mimosa-jának alapgondolata az volt, hogy megragadják a nyugodt állapotban lévő, szemet gyönyörködtető virág szépségét. És véleményem szerint sikerült is nekik. Folyamatosan egy gondolat cikázik a fejemben, hogy olyan szolid. Nincs benne semmi harsányság,  mintha csak egy érzékeny lelkületű Bronte hősnő lenne. Édeskés, zöldes, és az írisznek köszönhetően púderes.  A mimóza édes, számomra kissé citrusos illatát a barack jól kiegészíti. De a kedvenc részem mégiscsak az, amikor egyszerre érzem a mimózát és azt a fajta íriszt, amit azóta keresek, amióta szagoltam Keiko Mercheri Iris Poupre-t. A Le Mimosa-t egy pillanat alatt meglehet szeretni, akárcsak magát a növényt. Habár nincs benne semmi kihívó, forradalmian új és megbotránkoztató, pont ezért szerethető.Egyetlen szépséghibája a tartóssága, rajtam két-három óra után elillant.

A tavalyi évben a Ninfeo Mio vett le a lábamról, idén pedig a Le Mimosa, amelyről már szinte biztosan tudom, hogy ott a helye a legjobb nyári parfümök között.

Illatjegyei: mimóza, zöldes jegyek, írisz, ánizs, őszibarack, szantálfa, pézsma

Thierry Mugler Alien Sunessence Amber Gold Edition

Előző bejegyzésemben már említettem, hogy hamarosan olvashattok az új nyári limitált kiadású Alien-ről. Hamarabb is, mint azt gondoltam volna, sikerült tesztelnem. És legnagyobb meglepetésemre sokkal jobban hasonlít azt eredetire, mint azt jósoltam.

Az eredeti Alien, akárcsak az Angel, egyike azon parfümöknek, amelyet csak szeretni vagy utálni lehet. Én az Alien rajongói táborához tartozom, de sohasem volt bennem kellő bátorság, hogy nyilvánosan is viseljen. Ha valaki Alien-t visel, biztos nem marad észrevétlen. Semmiképp sem a félénk, vattacukor lelkületű lánykák parfümje.

Thierry Mugler azt igéri, hogy az új Alien Sunessence gazdag nap érlelte, vitamindús gyümölcsökben és egzotikus virágokban. Ez utóbbival egyet is értek, de a gyümölcsösségét én nem különösebben érzékeltem. A leírások alapján is csupán egyetlen gyümölcsös jegyet tartalmaz: kivit, amely csak néhány percig érezhető, csöppnyi fanyarságot és frissességet adva a fejjegynek. A fejjegyek elillanása után a már megszokott Alien áll előttünk kissé lágyabb változatban. A jázmin, az orchidea és a vanília édes hármasa émelyítően sok lehet néhányuknak, de megéri várakozni, amíg a fás jegyek és az ámbra előtoppannak a háttérből. Sajnos ekkora már sokat veszít az erejéből a parfüm, pedig ezt szívesen élvezném tovább is. Az eredeti Aliennel ellentétben ez a változat eau de toilette, ami magyarázatot ad arra, hogy korán sem tart olyan hosszan az illata, és ezáltal könnyebben elképzelhető nyári viseletként is.

De az Alien Sunessence-t semmiképp sem a negyven fok körüli hőségre tervezték, legkevésbé sem a szorgos-dolgos hétköznapokra, de annál inkább  Balaton-parti, nyüzsgő éjszakákhoz, flörtölős medence partikhoz. Aztán, ha legközelebb kapok egy meghívást egy ilyen partira, majd meglátjuk, hogy lesz-e elég bátorságom viselni az Alien Sunessence-t.

Amouage Library Collection Opus I

A világ egyik leghíresebb niche parfümháza, az Amouage tavaly dobta piacra a Library Collection-t. Az eredetileg három parfümből álló sorozat azóta ötre bővült, és ki tudja mennyinél állnak meg. A parfümök neve egyszerűen csak Opus I, Opus II és így tovább.

Cristopher Chong, az Amouge kreatív igazgatójának elképzelése az volt, hogy egy olyan könyvtárba kalauzoljon bennünket, ahol  az élet nagy  dolgaiba beavató, értékes művekre (opus) lelhetünk.

Az a varázslatos az Amouage parfümökben, a minőséget leszámítva, hogy mindegyik illatból egy történet varázsolódik elénk. Az Opus I-val nem nehéz vaskos, bőrkötésű könyvek közé képzelni magunkat. Elméletileg ez egy chypre parfüm, de sokkal inkább orientális-virágos jelleget mutat. Nehezen különböztetem meg az egyes jegyeket egymástól, de az erőteljes jázmin és ylang-ylang szívjegyek mellett, egész végig érzem azt a bőrös, kissé fás, kissé füstös jegyet, ami folyamatosan ugyanazt a képet vetíti elém: a viktoriánus időket, hatalmas könyvtárszobát, szépen elrendezett friss virágot az olvasóasztalon és a ház urát, aki titkon erotikus könyveket lapozgat, miközben brandyt szürcsölget és szivarozik. Hiába uniszex parfüm az Opus I, csak az igazán magabiztos nőknek ajánlanám. Az Opus I kissé arrogáns és mindenképp arisztokratikus természettel bír, de igazából ez nem is olyan meglepő, hiszen valójában igen kevesen engedhetik meg magunknak, hogy közel nyolcvan ezer forintot áldozzanak egyetlen parfümre. A virágokkal teli szívjegy órákon keresztül él, néha már fejfájdítóan sok. De megéri kivárni a végjátékot, a fás jegyekkel és tonkababbal átitatott bázis az Opus I legjobban szerethető része.

Nem gyűjtögetnék hónapokig, hogy enyém legyen egy teljes üveg Opus I, de nagyon örülök a 2ml-es mintámnak (valójában szintén hónapokig elég, ugyanis a parfüm tartóssága és ereje kiváló), amit különleges alkalmakra tartogatok.

Illatjegyei: kardamom, keserűnarancs, szilva, gyöngyvirág, ylang-ylang, jázmin, rózsa, tubarózsa, cédrusfa, gaujakfa, papiruszfa, szantálfa, tömjén, tonkabab, vetiver

Jimmy Choo

Állítólag minden nő álma egy Jimmy Choo cipellő, vagy legalábbis azoké, akik szenvedélyes Sex és New York és Carrie Bradshaw rajongók, valamint cipőmániások. Tudja ezt nagyon jól Tamara Mellon a Jimmy Choo cég vezetője is, de avval is tisztában van, hogy ezen hatalmas rajongótábornak csupán töredéke az, aki képes megfizetni egy igazi JIMMY CHOO-t. Mindenesetre szerencsénk van, hogy Tamara ennyire átérzi a divat őrült női szívek fájdalmát, és 2009-ben a H&M-mel karöltve dobtak piacra elérhető árú kollekciót, míg ebben az évben megérkezett a Jimmy Choo parfüm. Tamara Mellon még arra sem volt rest, hogy saját maga legyen a parfüm reklámarca: a nő, aki kéjes extázisban esik a Jimmy Choo parfüm illatától.

Na de vajon tényleg ilyen reakciót vált ki? A parfümöt Olivier Polge alkotta, akinek a Viktor&Rolf Flowerbomb-ot, Burberry The Beat-et is köszönhetjük, és szerintem egy ízig-vérig romantikus srác lehet (mellesleg egész jóképű). A probléma ott adódik, hogy mint azt említettem, az elvárás az lehetett, hogy alkosson egy olyan parfümöt, amely pont olyan, mint amire minden nő vágyik, de mégsem elérhetetlen áron. Na és melyik az a divatház, amelynek parfümjei örök kedvencek? Igen, ez a Chanel. Jimmy Choo és Coco Mademoiselle akár testvérek is lehetnének.
A parfüm harsány cukros jelleggel indít, ami akár el is tántoríthatna bennünket, de hogy elillanjon a túlzott szirupos érzés csupán néhány percet kell várni. Persze a cukorka feeling végig megmarad a háttérben, de csak hogy zabálnivalóbb legyen. A gyümölcsös jegyek közül csupán a körtét ismertem fel, amelynek illata szintén nem érezhető túl hosszan. Kicsit később belép a képbe a tigris orchidea és a pacsuli is. Már sokkal inkább érzem virágosnak az illatát, mint gyümölcsösnek, amely egy óra múltán szépen lecsendesedik és kellemes érzést hagyva bőrömön. A vadmacskából szelíd doromboló cicuska lett.
Összességében a Jimmy Choo egy szeretni való és könnyen viselhető parfüm. Habár szorgos-dolgos irodai órákra nem ajánlanám, de első vagy akár századik randira is tökéletes fegyver lehet. Olivier Polge nem alkotott eget rengetően eredetit evvel a parfümmel, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy sok rajongóra fog találni.
Szerintetek siker lesz a Jimmy Choo parfüm?

Vivienne Westwood Naughty Alice

Szeretem Vivienne Westwood-ot, és talán ezért van az, hogy mindig sokkal többet várok a parfümjeitől. A Let It Rock totális csalódása után, reméltem hogy a Naughty Alice a szívem csücske lesz.

Kétség nem férhet hozzá, hogy az inspirációt a Tim Burton-féle Aliz csodaországban című film adta. Tim Burton fantasztikus és meghökkentő fantáziája nem áll messze Vivienne punk-királynőjétől. Még abban is biztos vagyok, hogy az első kampányreklámokon Alice In Wonderland néven futott a parfüm, de mire megérkezett a boltok polcaira Naughty Alice lett belőle.
A parfüm megalkotásához Bruno Jovanovic-ot kérték fel, akinek azt az utasítást adták, hogy hozzon létre egy érzéki és merész parfümöt. Az érzékiség még csak-csak megvan, de a merészségnek nyoma sincs. A parfüm neve (naughty) alapján azt feltételezném, hogy szemtelenségre és csintalanságra számíthatok, de ehelyett valami teljesen mást kaptam.
A leírás alapján csupán néhány jeggyel dolgozott Bruno Jovanovic: ibolyával, rózsával, ylang-ylanggal és pézsmával. A végeredmény meglepő módon egy komfortos, virágos illat lett, amely az idő elteltével sem változik sokat, csak még inkább szelídebb lesz. Én az ibolyát nem is nagyon érzem, de a rózsa selymes illata erőteljesen jelen van végig, amelyet az ylang-ylang bolondít meg. Összességében egy kellemes, erőteljesen púderes jellegű parfümmel állunk szemben. Szexinek és kacérnak nem érzem magam tőle, de egy kellemes hangulatú randivacsorához el tudom képzelni, abban az esetben, ha aznap este csak és kizárólag beszélgetni szeretnék….
A Naughty Alice nem rossz parfüm, csak nem azt hozza, amit várnék tőle. Szerintetek sem illik a korábbi Vivienne Westwood parfümök közé?

Juliette Has a Gun

Már Coco Chanel is megmondta annak idején, hogy annak a nőnek, aki nem visel parfümöt, nincs jövője. És valószínű egyetért evvel Romano Ricci, a Juliette Has a Gun alapítója is, mellesleg Nina Ricci unokája, hogy a parfüm a nő fegyvere, és nem véletlenül választotta ezt a nevet a cégének. És, hogy miért Juliette? A név a shakespeare-i, drámai hajlamú nőre utal, romantikus ideákkal megspékelve azaz Júliára.

Lady Vengeance
Látta valaki közületek az azonos című filmet? A Magyarországon a Bosszú asszonya címen futó film a koreai rendező bosszú-trilógiájának utolsó darabja, amelyben az angyali arcú és látszatra természetű Lee Geum-ja minden eszközt megmozgat, hogy bosszút álljon azokon, akik 13 évre börtönbe záratták. Majdnem biztos vagyok benne, hogy Romano Riccinek többek között ez a film adta a kezdőlöketet a parfüm megalkotásához, hogy aztán Francis Kurkdjiannal közösen létrehozzák a Bosszú asszonyát.

A Lady Vengeance a rózsára épít, de mint tudjuk nincsen rózsa tövis nélkül, ezért, hogy a drámai hatást fokozzák pacsulit kevertek hozzá. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a rózsa jelképezi a Bosszú asszonyának szépségét, ártatlan megjelenését, a pacsuli és a csipetnyi vanília pedig a lelke mélyéről felbukkanó sötétséget. Természetesen azért ne gondoljuk azt, hogy igyekeznének elcsúnyítani az illatot. A Lady Vengeance lineáris illatkompozíciónak mondható, így idővel nem sokat változik. És talán ez a legnagyobb hibája. Én szívesen érzékeltem volna benne egy kicsivel több füstösséget, ami megadná azt az érzést, hogy valóban egy drámai alkotással állunk szembe. De ha csak a pasinkat akarjuk behálózni, és a parfümünket fegyverként használni, akkor valószínűleg ez is elegendő lesz.

Citizen Queen

A Juliette Has a Gun család harmadik darabja, de mondhatnám róla azt is, hogy a Lady Vengeance nővére. Karakterre össze sem hasonlítható a két illat, kivéve a rózsa akkordot, de ez a Citizen Queenben csendesen megbújik a háttérben. Mondhatni aldehid királynő, aki egész bizonyosan jó barátnője lenne Chanel No.5-nek. Ha valaki esetleg nem képes viselni az örök klasszikust, mint például én, akkor a Citizen Queennek nyugodtan adjon egy esélyt. És biztosan állíthatom, hogy ez a parfüm sokkal veszélyesebb fegyvernek tűnik, mint a Lady Vengeance. Ez egy magabiztos, ellentmondást nem tűrő nő illata, aki elsöpri a föld színéről azt a férfit, aki szívébe tipor vagy csak egyáltalán gondolt rá.
Not a Perfume

Első gondolatom nekem is ez volt, hogy ez nem is parfüm. Hiába kentem a kezemre, alig véltem felfedezni az illatot. A csoda akkor történt, amikor véletlenül leejtettem, és összetört a parfümmintám, a folyadék fele pedig beborította a kezemet. És akkor végre kibontakozott előttem ez különlegesség. Ugyanis a Not a Perfume annak számít, mivel középpontjába egy olyan elemet helyeztek, amely többnyire csak a háttérben húzódik meg. Ez az alkotó a cetalox, amelyet az 1950-es években hoztak létre, hogy helyettesítse az egyébként méregdrága ámbrát. És mivel Romano Ricci kedvenc alkotóeleme, ezért úgy határozott, hogy vezető szerepet ad neki. A végeredmény pedig egy igencsak letisztult alkotás, amely tökéletesen illeszkedik a parfümvilág minimalista trendjéhez. Kissé fás, kissé krémes, kissé meleg, és miután egy jó adag ráborult a kezemre nem győztem elszakadni tőle. Mivel ez is egy lineáris alkotás ezúttal sem kell nagy változásokra számítanunk, lehet élvezni a megszagolni és megszeretni effektet. És az, hogy nagyobb mennyiségre volt szükségem, ahhoz hogy egyáltalán érezzem, nem jelent semmit, mert lehet, hogy a hiba az én készülékemben van.

Jacomo Art Collection

Talán a Jacomo név nem túl ismert a parfümrajongók körében, de viszonylag régóta jelen vannak a piacon, és régebbi parfümjeikre könnyen ráakadhatunk a magyar online parfümcégek oldalain is. A cég New Yorkban alakult, és tevékenységét bőrből készült kiegészítők árusításával kezdte. 1978-ban jelent meg első parfümjük, a Silences, amelyet a Jacomo de Jacomo és a Paradox követett. A tavalyi évben azonban egy érdekes, de nem teljesen szokatlan ötlettel rukkolt elő a divatház.
A Jacomo Art Collection ötvözi a parfüm művészetét nagyszerű és tehetséges illusztrátorok munkáival. A kollekció három különböző karakterű parfümöt tartalmaz, amelyeket az egyszerűség kedvéért csak számokkal jelöltek: #02, #08, #09.
#02
A #02-t a legkézzelfoghatóbb parfümként jellemezték alkotói. A bőrös-gourmand orientális jellegű illat dobozát a svéd Cecilia Carlstedt divat-illusztrátor munkája díszíti. Carlstedt a parfümöt érzelmesként jellemezte, amely egyszerre ébresztette fel kreativitását, és újra életre keltette gyermekkori emlékeit.
Fejjegy: bergamot
Szívjegy : liliom, tonkabab
Bázisjegy: vanília, szarvasbőr akkord, ámbra, pacsuli

#08
Olyan szerencsés voltam, hogy a januári leértékelésen sikerült szert tennem a Jacomo #08-ra. Meg kell, hogy mondjam ez a fűszeres-füstös orientális parfüm nyomban magával ragadott. Annyira más, mint a mostanában megszokott, mainstream illatok. A parfüm megalkotásához az inspirációt Bengál, Madras és a tejjel fogyasztott Massala tea adta.
A fekete tea végig dominál és érezhető a parfümben, szépségét és érdekességét az adja, ahogy az idő múlásával megjelenő egyéb jegyekhez viszonyul. A nyitányban a keleti fűszeresség dominál, a kardamom és gyömbér jelenléte miatt. Ahogy ezek lecsendesednek megjelenik a tejes akkord, amely kissé megédesíti az alkotást. Nem tudom hányan szeretik a teát tejjel, én imádom, mert selymessé, gyengéddé varázsolja az erős fekete teákat, és ez történik ebben az esetben is. Azonban, ha valaki édesebben, mézzel szereti a teát, annak sem kell aggódni végül a méz is felüti fejét a parfümben. A nagyon kellemes mézes jegyet egy csipetnyi fűszerrel, fahéjjal tették még szerethetőbbé.
Az illusztrációkat Daniel Egneus készített a Jacomo #08-hoz. A szintén svéd születésű művész többek között vízfestékkel készült álomvilágbeli képeket készít. Egneus dolgozott már a The Times-nak, Nike-nak, Penguin Booksnak.

#09
A kollekció harmadik darabja a legszínesebb, amelyet narancs, lila és bordó színnel illusztrált Stina Person. A színek és az illusztráción feltűnő magassarkúba bújtatott szexi lábacskák mind a parfüm buja jegyeit hivatottak erősíteni.
Fejjegy: citromhéj, narancsrost, rózsabors
Szívjegy: praliné akkord, mangó
Bázisjegy: fahéj, szantálfa, vanília

A Jacomo Art Collection mindenképp valami szokatlan. Sajnálatos azonban, hogy hiába hoztak össze nagyszerű illusztrátorokat és nem féltek pénzt költeni a parfümök megalkotására sem, sajnos a nem elég agresszív marketing miatt félő, hogy idő előtt eltűnnek majd a színről.
Még mindig nem késő, hogy megnyerd a Les Néréides parfümöt! Ha január 31-ig csatlakozol az Illatoskert Facebook oldalához, részt veszel a nyereményjátékban.

Annick Goutal Ninfeo Mio

Szerelem első szippantásra. Ez volt az első gondolatom Annick Goutal Ninfeo Mio-jával kapcsolatban. És legnagyobb meglepetésemre az érzéseim azóta sem változtak, és a szerelem megmaradt.

A nimfák a szépség, a termékenység, a természet alkotó és tápláló erőinek megtestesítői voltak a római mitológiában, akik különösen szép tájakhoz kötődtek. Ilyen mesebeli hely a Nimfák Kertje is Róma közelében, amelyre a parfüm neve is utal.  A nimfák lakhelye, azt ezt körüllengő boldogság, és mindazok az érzések, amelyeket megtestesítenek ezek a tündéri lények adták az inspirációt Camille Goutalnak és Isabelle Doyennek a Ninfeo Mio megalkotásához.

Máris leszögezném, hogy a Ninfeo Mio zöld illat, nagyon zöld, de nem is lehetne más. Elsőre erőteljes citrus jegy csapja meg az orrunkat, amely nem igazán tart sokáig ,és helyét átadja a parfüm szívét uraló komponenseknek: a levendulának és a fügelevélnek. Ami számomra érdekes, hogy bár én nem vagyok egy igazi levendula rajongó, itt semmi olyat nem szagolok, ami ellenszenvessé tenné számomra. Ez vagy annak köszönhető, hogy a fügelevél krémes illata kiegyensúlyozza azt vagy annak, hogy a levendulát nem a  megszokott formájában használták. Végül a Ninfeo Mio átalakul valami igazán kellemes, púderes jellegű illattá, amelyet a fás jegyek mellett a pisztácia tesz még szerethetőbbé.

A Ninfeo Mio egy igazi mediterrán, nyári illat. De nem csak ennyi, igazi meglepetést zártak a kis,zöld palackba, amelynek varázsától aztán nem lehet megszabadulni, mert olyan, mintha megérintene és magába szippantana bennünket a nimfák tökéletesen boldog világa.

 

Lehet ezt jól is csinálni- ötletek Marc Jacobsnak

Talán utoljára Calvin Klein Secret Obssesion reklámkampánya kapcsán alakult ki akkora felháborodás, mint most Marc Jacobs legújabb Bang parfümje körül. Minden bizonnyal Marc Jacobs irtózatosan szexire szerette volna venni a figurát, de sajnos ez nem jött össze neki. A fotók szinte azonnal hatalmas felhördülést váltottak ki a divatvilágból. Ha valaki mégse ismerné az ominózus képeket, vessen egy pillantást ide és ide.

Jómagam nem vagyok nagy rajongója azoknak a parfümreklámoknak, amelyek nyílt szexualitással próbálják eladhatóbbá tenni az illatot, de azért lehet ezt igényesen is csinálni. Íme néhány példa:

1. Dolce&Gabbana Light blue for Men

Mondhatni ugyanaz a póz, de valahogy a koncepció itt mégis működik. Hát igen, a háttér merőben más és a modell is leginkább egy félistenhez hasonlít.

2. Armani Acqua di Gio

Az 1997-es reklámkampányhoz készült fotó is igazolja, hogy nem feltétlenül szükséges egy meztelen test, ahhoz hogy valami szexi legyen.

3.Gucci by Gucci Sport pour Homme

A bizonyíték arra, hogy a vizes póló nem csak a lányokon mutat jól

4. Jean Paul Gaultier Fleur de Male

Mosolygós, vicces és még romantikus is. Kell ennél több?

5. Yves Saint Laurent LA Nuit de Homme

A végére hagytam Vincent Cassel-t, akinek nem is kell igazán semmit sem csinálnia, hogy szexinek találjam. De, ha még így is néz rám…

 

Biztos vagyok benne, hogy a sort még hosszan lehetne folytatni, és hogy mindenkinek meg van a maga kedvence. Szóval melyik a tiétek?

Byredo Baudelaire

“Egy lusta partvidék, hol a sok furcsa fárúl
ős hév lankasztja a gyümölcsök telt sokát,
edzi a férfiak ideges derekát,
s fényén a nők szeme döbbentő nyíltra tárúl.”

( Charles Baudeleire: Exotikus illat)

A stockholmi székhelyű, svéd luxus parfümház, a Byredo a dandyknek, és azon belül is egyik leghíresebb képviselőjüknek állít emléket uniszex parfümjével. De ne higgyük, hogy ez csak egy letűnt kor darabja, a dandyk ma is közöttünk élnek, és köszönik jól vannak. Baudelaire szerint a “dandy-lét a hősiesség utolsó megnyilvánulása egy hanyatló korban”. Nekem a dandyzmus inkább egy fajta attitűd, amelyben egyes férfiak többnek és különlegesebbnek érzik magukat a többinél. Mégis ,mint divatirányzat van benne valami megkapó báj, elegancia és cseppnyi feminista jelleg, ami miatt képtelenség nem szeretni.

Ezek után azt hiszem,  már nem meglepő, hogy uniszex illatként definiálják. Mégsem igen tudom elképzelni, hogy mindennapi illatként viselje akármelyik nő ezt az aromás-fás-bőrös jellegű parfümöt, hacsak nem arra vágyik, hogy egész nap a szex forogjon az agyában. Belőlem ugyanis ilyen érzéseket váltott ki, de ha egy dandyre vagy csak magára Baudeleire-re gondolok, akkor lágyabb illatra számítanék. Ettől még kellemes, azonban van abban igazság, amit Octavian Coifan ír, hogy nincs annyira eredeti, hogy a sznob dandyken kívül másnak is megérje megvenni azért a borsos árért, amit a Byredo kér érte.

Fejjegy: borókabogyó, feketebors, kömény

Szívjegy: tömjén, jácint, bőr

Alapjegy: papirusz, pacsuli, fekete borosyán

Szerintetek milyen illat illene egy mai, modern dandyhez?