Parfümleckék

Parfümleckék- Fás és bőrös jellegű illlatok

Hozzászólás most!

Csupán két kisebb csoport maradt hátra az illatcsaládok ismertetéséből. Kezdjük a fás illatcsalád jellemzésével mai parfümleckénket.

A fás kompozíciókban a szívjegyek és bázisjegyek fás akkordjai  egymást hangsúlyozzák. Többnyire száraz hatásúak, gyakori akkordja a cédrus, a szantálfa és a vetiver. A balzsamos, egzotikus féléket és a gyanta jellegűeket általában fűszeres és citrusos jegyekkel társítják. Pl.: L’Artisan Perfumeur Dzing!, Caron L’Anarchiste.

Öt alkategóriája van. Ebből az első a fás-vizes jellegű parfümök csoportja, ahol a fás szívjegyeket keverik fűszeres akkordokkal és vizes jegyekkel. Jellemzően férfi illatokat tartalmaz. Pl.: Aramis Always for Him

A fás-fűszeres illatok nagyon maszkulin parfümöket eredményeznek, persze azért található egy-két női kompozíció is. A parfüm szívében és bázisában is vannak fűszeres jegyek. Olyan illatokra kell gondolnunk, mint pl.: Burberry The Beat for Men, Calvin Klein CK Free, YSL Jazz.

A fás karakterű parfümökben a tölgymoha és a labdanum használata, amelyek egyébként tipikus chypre parfüm összetevők, hozzák létre a fás-chypre kategóriát. Nagyon gazdag és intenzív illatot eredményez ez a társítás. Pl.:Ralph Lauren Polo, Aramis Aramis stb.

A fás-virágos-pézsmás illatokban a fás karakter még mindig dominál, de a parfüm virágos jegyekkel nyit, mint például ibolya és frézia, és a pézsmát fedezhetjük fel a bázisjegyei között. Azt hihetnénk, hogy ide túlnyomórészt női parfümök tartoznak, de itt is a férfi illatok vannak többségben. Pl.: Bruno Banani Pure Man, Dior Fahrenheit, Etat Libre d’Orange Jasmine et Cigarettes

Elérkeztünk az utolsó kategóriához a fás-fűszeres jellegű illatokhoz, ahol a fás jegyekhez meleg és/vagy kesernyés fűszereket kevernek, mint bors, szegfűszeg, fahéj vagy szerecsendió. Tipikus férfi ilat. Pl.: Cacharel Amor pour Homme, Davidoff Adventure, Jil Sander Sport for Men, Zirh Ikon.

A bőr illata az egyik legrégibb összetevő a parfümgyártásban. Édes, füstös, kissé kátrányos illata van, amelyet előszeretettel vegyítenek chypre akkordokkal. Bőr jellegű illata van a laboratóriumi körülmények között előállított antilopbőrnek, a sztiraxnak, amely az amerikai ámbrafa aromás gyantája, az atlasz cédrusnak, a nyírfának. Nincsenek külön alkategóriái, és leginkább férfi parfümöket találhatunk ebben a csoportban is.  Pl.: Caron Tabac Blond, Diesel Only The Brave.

Ezzel be is fejeztük az illatcsaládokat. A mai nap leginkább férfi illatokkal találkoztunk, de azok a hölgyek, akiket ez a téma nem annyira érdekel, gyönyörködjenek a csodaszép modellfiúkban, amíg visszatérek valami nőiesebb anyaggal.

Parfümkritika

November

2 hozzászólás

Elsőre nagyon meglepődtem, mert még soha nem volt hasonló tapasztalatom egy illattal kapcsolatban sem. Egy parfüm, amely teljes egészében visszaadja november hangulatát.

A történetet kezdjük a parfüm alkotójával, Cristopher Brosius-szal, aki 2004-ben úgy döntött, hogy megalapítja saját parfümházát, a CB I Hate Perfume-t.  Cristopher érzéseket próbál elkapni és egy parfümös üvegbe zárni. Az illatok neve magukért beszélnek : In The Summer Kitchen, In the Library, I am a Dandelion stb. És egész addig el sem tudjuk képzelni, hogy egy illat valóban a könyvtárba vagy a nyári konyhába repíthet bennünket, amíg ki nem próbálunk egy igazi CB I Hate Perfume-öt. Régóta szerettem volna már illatmintához jutni tőle. És néhány héttel ezelőtt alkalmam is nyílt beszerezni a November-ből egy fiolányit.

Nem vagyok benne biztos, hogy mit is érzek pontosan evvel az illattal kapcsolatban. Abban biztos vagyok, hogy nem hordanám napi 24 órában, de amint a kezemre kenem a mintát, attól a pillanattól kezdve az orrom, nem akar elszakadni a csuklómtól.

Az inspirációt Tove Jansson, finn írónő egyik novellája adta, amely gyerekként szorongással töltötte el a parfümört, azonban felnőtt fejjel újraolvasva rájött milyen nagyszerűen írja le a várakozást, az elmúlást, a magányt, az elhagyatottságot. Mindazt, amire az emberek többsége asszociál a november szó hallatán.

Ebben a történetben egy csapat ember találkozik véletlenül egy kis házban a tenger partján egy novemberi napon. Azért érkeztek, hogy örömet találjanak ebben a házban, felidézzék az emlékeket, amit itt éltek át, de azok az emberek, akik itt éltek, nincsenek otthon. És a ház most elhagyatott, sötét, dohos. Azonban kiderül, hogy az ott lakók hamarosan visszatérnek, ezért a látogatók úgy döntenek maradnak, és megvárják őket. Sajnos nem derül ki egyértelműen Tove Jansson melyik történetéről lehet szó, de gyanítom, hogy valamelyik Mumin történetről. A muminokról készült rajzfilmek nálunk is népszerűek voltak a 90-es években. Jellemző ezekre a történetekre „a mély filozofikusság, a nyugtalanító, fullasztó északi komorság és a minden holtponton túli naiv derű és abszurd humor”.

Vajon milyen jegyeket tartalmazhat egy olyan parfüm, ami a novemberi életérzést akarja egyetlen illatba zárni?  Sütőtököt, lehullott almákat és leveleket, tábortüzet, a fa füstjét, száraz füvet, vizes faágakat, nyirkos mohát, sárga rókagombát és egy csipetnyi fenyőerdőt. És azt kell  mondjam, hogy működik! Először erőteljes sütőtök illata csapja meg az orromat, eszembe jut nagyanyám, amint együtt csemegéznek a frissen sütött sütőtökből nagyapámmal. Aztán kissé elsötétedik az illat, engem valami erőteljesen emlékeztet a tömény fahéj olajra, de lassan újabb képek bukkanak fel a képzeletemben: édesapámmal gyűjtjük nagy halomba a  lehullott leveleket, hogy elégethessük őket.  A végére lecsendesedik az illat, és vele együtt a feltörő emlékképek száma is.

A November igazi olfaktorális élményt nyújt. Unisex illat, de szerintem sokkal jobban működhet egy férfi bőrén, egy másik karaktert hozhat elő az  parfümből. Persze ez az állítás igaz lehet bárkire, aki kipróbálja, és ettől lesz olyan különleges, mert minden egyes szippantás egy újabb novemberi képet idéz fel bennünk.

Parfümleckék

Parfümleckék- Orientális és chypre parfümök

2 hozzászólás

Az orientális illatcsalád középpontjában az ámbra áll, amely melegséget és érzéki hatást kelt a parfümökben. Ezenkivül gyakori szereplői ezen illatoknak a pézsma, a vanília, az egzotikus gyanták, amiket előszeretettel kevernek egzotikus virágokkal és fűszerekkel. Néhány példa: YSL Opium, Avon Little Black Dress, Viktor and Rolf Flowerbomb stb.

Viszonylag sok alcsaládja van, a egyik legnépesebb  az orientális-virágos kategória, amelyben a meleg, édes alaphoz olyan vele harmónizáló virágokat kevernek, mint a tubarózsa, gardénia, tiara vagy a szegfű fűszeres illata. pl.: Annick Goutal Grand Amour, Bvlgari Jasmine Noir, Guerlain Shalimar stb.

Az orientális-aromás illatokban az aromás jegyek, mint például a levendula, a rozmaring, a tölgymoha vagy a kumarin frissítő hatást visznek az orientális kompozícióba. Ezek leginkább férfi illatok. Pl.: Giorgio Armani Armani Attitude, Hugo Boss  Boss in Motion, Lancome Hypnose Homme stb.

Az orientális- fűszeres parfümöknél a fahéj, a szegfűszeg, a szerencsendió fűszeres illata keveredik a fák és gyanták orientális akkordjaival. Pl.: CK Obsession, Chanel Coco, Kenzo Jungle L’Elephante.

Az orientális-vaníliás kategória olyan édes illatokat foglal magában, amelyekben az orientális komponensekhez még több melegséget adó jegyeket kevertek, mint például vanilia, csokoládé, karamella, mogyoró, méz. Ilyen parfümök : Acquolina Chocolovers, Escada Magnetism, Lolita Lempicka L , Thierry Mugler Angel.

Az orientális-fás csoport a legnépszerűbb az orientális csoportokon belül. Körülbelül ugyanannyi női, mint férfi illatot találhatunk közte. A megszokott orientális jegyeket fás jegyekkel gazdagítják, úgy mint meleg szantálfával vagy a cédrus vagy vetiver szárazabb jegyeivel.  Pl.: Bvlgari Black, Estee Lauder Sensuous, Dior Dolce Vita.

A chypre illatcsalád nevét az 1917-ben megalkotott azonos nevű Coty parfümről kapta. Chypre franciául annyit tesz Ciprus. Olyan „éles” parfümök tartoznak ide, amelyeket a tölgymoha, labdanum, pacsuli és bergamot harmóniájára építenek. Ide tartozik pl.: Dior Dioressence, Eau d’Italie stb.

Csupán két kategóriája van, ebből az egyik a chypre-virágos, ahol az olyan virágos jegyek, mint a rózsa, a gyöngyvirág vagy a jázmin lesznek részei a chypre kompozíciónak. Pl.: Cacharel Noa Dream, Chanel Chance, Robert Piguet Bandit stb.

A másik csoport a chypre-gyümölcsös, ezekben a parfümökben a sárgabarack, az őszibarack, az erdei szamóca vagy az egzotikus gyümölcsök tökéletes harmóniát alkotnak a chypre jegyekkel, és melegséget és gazdagságot adnak az illatnak. Pl.:Chanel Coco Mademoiselle , Dior Miss Dior Cherie, Guerlain Mitsuko stb.

Parfümkritika

Burberry The Beat

Hozzászólás most!

Az utóbbi időben már többször említettem ennek a parfümnek a nevét, most elérkezettnek láttam az időt, hogy megosszam veletek, miért is szeretem annyira a The Beat-et.

A történet nem ott kezdődik, hogy szerelem volt első szaglásra. Először valami teljesen mással keltette fel a kiváncsiságomat. Méghozzá azzal, hogy a Burberry felkért három nagyszerű parfümőrt, név szerint:Olivier Polge-t (ld.Hírek ), Dominique Ropion-t (az utóbbi időben már többször dolgozott a Burberrynek, és pl. az ő nevéhez fűzödik a Kenzo Jungle Elephant), és harmadikként egy nőt, Beatrice Piquet-t, aztán a kezükbe nyomtak olyan zenéket, mint Kasabian, Dirty Pretty Things, Razorlight, The Artic Monkeys és The Fratellis, hogy ezek adják az inspirációt a parfüm megalkotásához. Szerintem mindig nagyon érdekes milyen koncepció húzódik meg egy parfüm mögött, néha ez az illat történétének legizgalmasabb része, néha az is előfordul, hogy ez érdekesebb, mint maga a parfüm.Szóval ennél a pontnál azt javaslom, amit én is tettem annak idején, klikkeljünk az egyes zenekarok nevére, hogy kicsit jobban megismerkedjünk a zenével.

Életem ezen szakaszához igazán passzolt ez a típusú zene, és már hamarabb elkezdtem hallgatni, mint ahogy megjelent volna a parfüm. Mivel tetszett a zene, úgy éreztem nem csalódhatok az illatban sem. És nem is.

A The Beat-et a fiatal közönségnek alkották, és a Burberry kreatív igazgatója szerint: ” A parfüm hangulata fiatalos, modern, energikus, kifejező, életerős, vicces,lendületes, határozott…. Mindazok a szavak, amelyek a lázadás hangulatát, érzését, inspirációját jellemezhetik, ezt igyekeztünk megjeleníteni a parfümben is.” Azonban semmi köze nincs azokhoz az illatokhoz, amelyek mostanában jelentek meg a fiatal generáció számára, talán mert úgy érzem, azok a Barbie babáknak készültek, ez pedig a gondolkodó fiatal nőknek.

A The Beat virágos-fás illat. Illatjegyei: bergamot, mandarin, Ceylon tea, kardamom, rózsabors, írisz, fehér pézsma, vetiver és cédrus. A bőrömre fújva először erőteljesen érződik benne a bergamot és a mandarin. Később előbukkan a tea és az írisz. Míg az elején kissé citrusosnak is érezhetjük az illatot, lassan virágossá alakul át, és ahogy múlik az idő egyre krémesebb és krémesebb lesz. Végül egy ragyogó, meleg illat marad belőle, mégsem fullasztó, valószínűleg a vetiver miatt. Mindenesetre a mostani borongós, őszi időhöz a legalkalmasabb választás vagy, ha magabiztosságra vágyunk.

A parfüm erősségei közé tartozik  még, hogy nagyon tartós. Rajtam például több, mint nyolc órán keresztül megmarad, néha még tovább is. Kapható eau de toilette-ként és eau de parfum-ként is, ez utóbbitól erősebb illathatást várhatunk. Jelenleg minden nagyobb drogériában és internetes parfümoldalon megvásárolható. Én ezt utóbbit ajánlanám, ha netalántán beleszerettünk volna ebbe az illatba, mert a bolti ár töredékért megkaphatjuk ezt a csodálatos parfümöt.

Parfümleckék

Parfümleckék-Citrusos és aromás parfümök

Hozzászólás most!

Igazán nem nehéz kitalálni,milyen illatjegyek lehetnek jellemzőek a citrusos illatcsaládra. Nagyon régi és gyakori illatcsalád, amely a citromra, mandarinra, narancsra, bergamotra, grapefruitra vagy egyéb más olyan jegyre épül, amely citrusos,fanyar, aromás.  Citrusos illat például: Lancome O de Lancome, Mexx Women, Tommy Hillfilger Tommy Jeans.

Csupán két alcsaládja létezik: a citrusos-aromás és a citrusos-gourmand. Az előbbinél a citrusos jegyekhez aromás fűszereket kevernek, mint a levendula, rozmaring, menta, kömény. Így születhettek meg olyan illatok, mint : Annick Goutal Eau d’Hadrien vagy az Aramis Life.

A citrusos-gourmand kategóriában az édes citrusok (lime, narancs) egyesülnek egyéb citrusokkal, és ezt bolondítják meg vaniliával, karamellával és édes virágok illatával. Nem túl gyakori illatcsalád ez, épp ezért nehéz olyan példát említeni, ami Magyarországon is ismert lehet. De azt hiszem találtam egyet : L’occitane Honey and Lemon.

Az aromás illatcsaládba tipikusan férfi illatok tartoznak, ezek a parfümök gyógynövények, fűszerek illatakkordjaira épülnek: zsálya, rozmaring, levendula, kömény vagy egyéb olyan növényeket tartalmaznak, amelyeknek zöldes-fűszeres illata van. Gyakran kombinálják citrusos jegyekkel is. Pl.: Burberry Summer for Men, Kenzo Homme Fresh.

Az aromás illatoknak már sokkal több alcsaládja létezik. Az aromás-vizes illatok a tengervíz friss akkordját tartalmazzák. Jó példája a CK One Summer 2009 vagy a Bvlgari Pour Homme.

A legtöbb illatot az aromás-páfrányos kategóriában találhatjuk. Nevével ellentétben nem tartalmaz páfrányt, a név ezen illatcsoport első darabjára utal, a Fougere Royalra 1882-ből. (A fougere franciául páfrányt jelent.) Ekkor használtak  szintetikus kumarint elöszőr, ami a legjellemzőbb akkordja az aromás-páfárnyos parfümöknek. A kumarin olyan növényekben található, mint a tonkabab, szagos müge, ökörfarkkoró. Meleg illata van , leginkább a frissen kaszált széna illatához hasonlítható. A páfrányos parfümök kedvelt összetevői még a levendula, moha, fa, geránium. Pl.: CK IN2U for men, Givenchy Xeryus, Lacoste Red stb.

Az aromás-gyümölcsös illatok viszonylag fiatal kategória, leginkább férfi és unisex illatokat tartalmaz. A friss gyümölcsös akkordok keveredése az aromás jegyekkel friss, nyirkos, egzotikus hatást kelt. Pl.: Puma Aqua Men, Azzaro Chrome Legend

Az aromás-zöld illatokban az aromás akkordok mellett erőteljesebben hangsúlyozzák a fű vagy a levelek zöldes jegyeit. Pl.: Hugo Boss Hugo, Bruno Banani Man stb.

Elérkeztünk az utolsó kategóriához, az aromás-fűszeres illatokhoz. A fűszerek használatával egészen friss és hűvös hatást érnek el. Ez is tipikusan férfi illatcsoport. Pl. Hugo Boss Elements, Jil Sander Sun Men.

Parfümleckék

Parfümleckék- Virágos parfümök

4 hozzászólás

Elméletileg a parfümcsaládokat azért hozták létre, hogy megkönnyítsék az életünket. Például, ha tudjuk, hogy kedvenc parfümünk melyik család tagja, könnyebben választhatunk magunknak új parfümöt, tudván azt, hogy milyen illatkategóriához vonzódunk. Gyakorlatilag viszont a parfümériákban nem sok információ áll rendelkezésünkre arról, hogy melyik parfüm hova tartozik, és gyakran az eladó sem rendelkezik valami bőséges ismerettel a parfümökről. De azért mégiscsak érdemes átnézni milyen parfümcsaládok léteznek, és ha valami új parfümről olvasunk esetleg, ha megemlítik melyik kategória tagja, akkor máris magabiztosabban el tudjuk dönteni, mit is várhatunk az adott illattól.

A következő illatcsaládok léteznek: citrusos, virágos, aromás, fás, orientális, chypre, bőr. A felosztásban néhány helyen találhatunk eltéréseket, de lényegében ezek nem nagy különbségek. Azért, hogy ne legyen könnyű  dolgunk, az egyes illatcsaládoknak vannak alcsaládjaik is, hiszen ritka a csupán egyetlen illatcsoportból megalkotott parfüm, szeretnek keveredni.

A legismertebb illatcsoport a virágos, ide tartozik a parfümök nagy része. Egyértelmű: a virágok állnak a középpontjában, ennél több információt az alcsoprtokból tudhatunk meg.

Virágos-aldehides: Legismertebb tagja és egyben a csoport első darabja: a Chanel No.5, amely egy összetett virágillat, de nagy számban tartalmaz aldehides jegyeket, ami szintetikus anyag, és ezt az összetevőt ekkor alkalmazták először a parfümgyártás során. Egyéb ismertebb virágos-aldehides parfümök: Estee Lauder White Linen, Agent Provocator Maitresse.

Virágos-vizes: Ezek a friss kompozíciók, a virágos jegyeken kivül tenger vizes jegyeket és vizi virágokat és növényeket tartalmaznak. Ilyen például: Avon Pur Blanca, Bvlgari Omnia Crystalline, Escada Into the Blue.

Virágos-gyümölcsös: A virágos illatcsaládon belül a legnagyobb csoport. Az 1990-es évektől vált igazán népszerűvé. Napjainkban is igen népszerű, megfigyelhető egyfajta trend az utóbbi időben, ami a gyümölcsös jegyek alkalmazásának gyakoriságát illeti. Ezen csoportok tagjai ra jellemző, hogy felfrissítenek, könnyűek, levegősek édes, gyümölcsös beütéssel. Pl.: Cacharel Amor Amor, Diesel Fuel for Life Unlimited, Dolce and Gabbana Light Blue, Donna Karan New York, YSL Baby Doll.

Virágos-gyümölcsös-gourmand: Igen, tudom ez így elég meghökkentően hangozhat, de azon parfümök száma, ami tartalmaz valamilyen ínyenc, ételre emlékeztető jegyet egyre nő. Ilyen jegyek például a karamel, csokoládé, cukorka, stb. Pl.: Aquolina Pink Sugar, Britney Spears Fantasy.

Virágos-zöldes: Zöldes jegyek alkalmazásával, mint például a fű, levelek ,friss és fanyar hatást lehet elérni a virágos kompozíciókban. Ilyen alkotás például: Chanel No. 19, Elizabeth Arden Arden Beauty, Kenzo Parfum D’Ete.

Virágos-fás-pézsmás: Elérkeztünk az utolsó csoporthoz ebben a kategóriában. Túlnyomórészt virágos jegyeket tartalmaz, amihez fás és/vagy pézsmás jegyeket kevertek, hogy ezzel tegyék melegebbé és mélyebbé az illatot. Pl.: Burberry The Beat (nagy kedvencem), Kenzo Amour, Marc Jacobs Daisy stb. A virágos parfümökről most ennyi, legközelebb folytatjuk a többi illatcsaláddal

Parfümleckék

Magnólia

2 hozzászólás

Rajongásom a magnólia illatjegy iránt különös módon egy tusfürdővel kezdődött. A DM limitált kiadású tusfürdője oly annyira magával ragadott, hogy utána megszállott módon kezdtem érdeklődni, azon parfümök iránt, amelyek magnóliát is tartalmaznak. Habár igen sok illat tartalmazza ezt az illatjegyet, de csupán egy maroknyi azoknak a száma, amelyek teljes egészében e köré épülnek. Nem túl nehéz felismernünk ezeket, hiszen legtöbbször már a nevük is utal a magnóliára  pl.: Kenzo Eau de Fleur de Magnolia.

A magnólia vagy, ahogy Magyarországon ismerik őket, a valódi liliomfák a legősibb zárvatermők közé tartoznak. Gyakran keverik össze őket a tulipánfával. A liliomfáknak közel nyolcvan különböző faját tartják számon.  Ezen okból kifolyólag ahány fajta, annyi illat. Tehát, ha valaki magnólia jegyről beszél a parfümgyártásban, nem lehetünk biztosak benne, melyikre gondol, melyiket használták az adott parfümhöz. A leggyakrabban használt liliomfa talán a Magnolia grandiflora (örökzöld liliomfa), amelynek édes, virágos aromája van, citrusos felhanggal. A Magnolia denudata illata rózsa és fahéj keveréke, míg a Magnolia liliflora avagy  a kínai liliomfának nem túl erős, enyhén fahéjas-rózsás illata van gyengéd zöld jácint beütéssel. Persze ez csak egy-két példa. Ha bárkinek van más tapasztalat, ne habozzon megosztani velem.

Szakértők szerint az egyik legjobb magnólia, amit eddig alkottak Yves Rocher Magnolia-ja. Nekem már sajnos nem volt alkalmam megszagolni és kipróbálni ezt a parfümöt, ugyanis évekkel ezelőtt kivonták a forgalomból. Azonban szerencsére található más csodás magnólia-parfüm is a piacon.

Ilyen például az Eau de Fleur de Magnolia a Kenzotól. Kenzo egyike a kedvenc parfümházaimnak, mindig képesek a megújulásra és nem követik mindenáron az adott trendeket. Ennek a parfümnek a megjelenésére az európai piacon csaknem egy évet kellett várnom. Ugyanis elöszőr csak  Ázsiában hozták forgalomba. Elég sok olyan parfüm van, amely csak ezt a piacot célozza meg, és ezért kissé aggódtam is, hogy talán soha nem lesz lehetőségem tesztelni. De érdemes volt várnom rá.  Az Eau de Fleur de Magnolia a Les Eaux De Fleur kollekció darabja, jelenleg négy parfüm tartozik ide, mindegyik egy-egy Ázsiára jellemző virág köré épül. A liliomfák háromnegyede Ázsiában őshonos. A Francis Krukjdian alkotta Magnolia finom és gyengéd illat, amely a magnólián kivül citrusos jegyeket tartalmaz. Tökéletes mindennapi parfüm, amelyben a citrusos nyitás után krémes illat marad hátra. Semmi tolakodás nincs benne, és lágyan ölel körül bennünket egész nap.

A Magnolia Romana, amely az Eau D’Italie olasz exluzív parfümház kreációja, teljesen más eset, inkább friss és áttetsző illat, mint meleg. Ezt valószínűleg nem csak azért lehet, mert más magnóliát használtak fel hozzá, hanem mert a bazsalikom zöld, friss illatát is hozzákeverték és ezen kivül még szerecsendiót, citromlevelet, nerolit valamint a bázisjegyeihez fehér pézsmát és cédrust. Ez is finom virágos illat, amely leginkább nappali viseletre lehet jó választás, mégis hozzám a Kenzo sokkal közelebb áll, talán mert a Magnolia Romanat konzervatívabbnak érzem.

Persze ez nem minden. Sok magnólia-parfümöt kell felfedeznem még. Itt van mindjárt Acqua di Parma Magnolia Noblie-je vagy Helena Rubinstein első parfümje a Wanted, és még sorolhatnám. Nektek van valamilyen magnóliás parfüm- vagy illatélményetek? Vagy csak olyan virág, aminek az illatáért odavagytok?

(kép:Tanaka Juuyoh)

Parfümkritika

Annick Goutal Mandragore

1 hozzászólás
Harry Potter rajongó vagyok. Készülve az új rész megjelenésére a mozikban, újranéztem az összes részt. A Harry Potter és a Titkok Kamrájából megismerhetünk egy nagyon érdekes növényt, a mandragórát.
A mandragórát már a középkor óta misztikus történetek lengték körül,minden korban varázslatos képességeket tulajdonítottak neki, a növényt pedig emberi alakkal ruházták fel, sőt megkülönböztettek nő és hímnemű egyedeket. Épp ezért pontos utasítások születtek arra vonatkozólag, hogyan kell eljárnunk, ha épp mandragórára lenne szükségünk.

Camille Goutal-t is elvarázsolta Harry Potter világa, és ez, valamint a folklór iránti rajongása adta az ihletet, hogy megalkossa a Mandragore-t. A Mandragore az első, és tudomásom szerint, az egyetlen olyan parfüm, amely mandragórát tartalmaz. Camille Goutal szerette volna visszacsempészni a gyerekkor, és a tündérmesék hangulatát ebbe az illatba és ez sikerült is neki. A Mandagore-ban, azt őt körbelengő legendák ellenére, semmi félelemetes vagy misztikus sincs. Sokkal inkább olyan, mintha egy varázslatos, zöld erdőbe sétálnánk. Számomra kifejezetten megnyugtató illata van.

Az illatjegyei között megtalálható a mandragóra mellett a bergamott, a menta, a csillagánizs, a gyömbér. Külön-külön is kedvelem ezeket az illatokat, de így együtt kifejezetten jó kombinációt alkotnak. Valamiért magamon a mentát kifejezetten erősen érzem, de ne a rágógumikban lévő borsmenta illatra gondoljunk, sokkal inkább arra az illatra, amikor mentateát szeretnénk inni, kinyitjuk a teás dobozt és megcsapja az orrunkat az a kellemes mentaaroma.

A Mandragore unisex illat. Habár én nem tudom elképzelni férfin, attól még lehet, hogy van olyan férfi, akin jól áll. Mivel unisex, ezért kétféle üvegben dobták piacra: külön a női és férfi vásárlók számára. Szerintem a férfiasabb, szögletesebb formájú üveg szebb.

A Mandragore legnagyobb hátránya, és ami miatt nem vennék belőle egy egész üveggel, az az hogy nagyon hamar elillan az illata. Csupán két óra után már szinte semmit sem érzek belőle. Habár az is igaz, hogy én az eau de toilette változatot próbáltam. Azonban létezik belőle parfüm változat is, ami minden bizonnyal hosszabb ideig marad fent a bőrön.

Összességében a Mandragore egy szeretni való illat, amit annál jobban megkedvelünk, minél többet használjuk.

Újdonságok

Trend 2009

Hozzászólás most!

Úgy tűnik a 2009-es év a parfümkollekciók éve lesz. Míg az elmúlt években csak az exkluzív és igen drága parfümökből készültek sorozatok, mint például Tom Ford Private Colllection-je vagy a Chanel Exclusifs, addig az idei évben több divat-és parfümház rukkolt elő illatkollekciókkal.
A sort, már a tavalyi évben megkezdte Gwen Stefani Harajuku Lovers kollekciója, amely hihetetlen módon, de számos díjat is besöpört magának. De nem Gwen Stefani az egyetlen celeb, aki egy egész sorozattal rukkolt elő. Itt van még Sarah Jessica Parker The Lovely Collection-je is, amely saját állítása szerint, egy kis betekintést enged az életébe, és azokba a pillanatokba, amelyek olyan sokat jelentenek neki.
De a teljes parfüm kollekciók létrehozása nem csak a celebek szivét dobogtatta meg, úgy tűnik a nagy divatházak is kiveszik részük az új trendből.
Itt van mindjárt a D&G, akik egy Fragrance Anthology-val rukkoltak elő. Az antológia mögött öt illat áll, amelyek nevüket, a tarot kártya egy-egy lapjáról kapták: 1.Le Bateleur ( A mágus), 2. LImperatrice (A királynő), 3. L Amoureaux (Szeretők), 4. La Rou de la Fortune (Szerencsekerék), 5. La Lune (A Hold). Ami még igazán érdekessé teszi a parfümöket, hogy a kollekció reklámjához hat híres és csudaszép modell pózolt meztelenül, úgy mint: Tyson Ballou, Naomi Campbell, Noah Mills, Eva Herzigova, Fernando Fernandes és Claudia Schiffer. Idővel majd elválik, hogy csak a modellek-e azok, akik felkeltetik az emberek érdeklődését az illatok iránt vagy sikerült valami maradandót is alkotniuk a D&G illatkreátorainak.

Sokkal érdekesebbnek tűnik a Sisley három új illata, mivel ők nem gyakran rukkolnak elő valami újjal. 33 év alatt mindössze 3 illatot dobtak a piacra. Ki tudja, talán ezt a lemaradást akarták behozni avval, hogy egyszerre három új illatuk is megjelent. A parfümök egy nő három arcát hívatottak megmutatni, mégis mindegyik illatot unisexnek tervezték. A illatok elnevezésében semmi különös nincs, egyszerűen csak Eau de Sisley 1, 2 vagy 3-ról beszélhetünk. Az Eau de Sisley 1, olyan mint egy a nap sugaraiból készült ruha, míg az Eau de Sisley 2 a fehér virágokból varrt ruha megtestesítője, és az Eau de Sisley 3-t pedig a kivágott ruha inspirálta. Ezek után nem tudom, hogy lehetnek ezek az illatok unisexek. Mindenesetre az eddig olvasott kritikák sokkal jobbak róla, mint a D&G-ról.

A Hermes az Eau de Orange Vert 30. évfordulójának alkalmából dobta piacra illattrióját . A régi illat mellett két új jelent meg: Eau de Pamplemousse Rose és az Eau de Gentiane Blanche. Mindkettő szülőanyja a méltán híres Jean-Claude Ellena, ezért mindkét illattól sokat várok és már nagyon várom, hogy lehetőségem legyen őket kipróbálnom. Nowsmellthis blog írója az Eau de Gentiane Blance-t az egyik legszebb tisztaruha illatú parfümként jellemezte.

Ezekkel a parfümökkel azonban még nem teljes a sor, Karl Lagerfield, Pucci és még ki tudja hányan rukkoltak elő és még hányan fognak három, négy vagy még több illattal egyszerre. A kérdés csak az megéri-e? Nem lenne jobb, ha mindenki csak egy, de igazán jó illatot alkotna meg? És vajon a parfümiparnak mi a célja evvel az új trenddel? Miért is jó ez nekünk, hiszen a parfümpiac már most olyan hatalmas, hogy lehetetlenség mindent megszagolni, nem is beszélve arról, hogy megvenni.

Parfümkritika

Vivienne Westwood Let it rock

Hozzászólás most!

Vivienne Westwood brit, lázadó divattervező, aki 65 évesen is még képes meghökkenteni, megbotránkoztatni és kizökkenteni bennünket a komfortzónánkból. Ezért és, hogy volt mersze ennyi idősen Pamela Andersonnal karöltve az új reklámkampányának arca lenni, csodálom is.

A Let it rock már kevésbé nyűgözött le.
Westwood első üzletét Londonban nyitotta meg 1971-ben Let it rock néven. A bolt lemezeket, rockabilly és Teddyboy ruhákat valamint Westwood ruhakölteményeit árulta. Később a boltot többször átnevezték, attól függően, hogy a dizájner épp melyik korszakát élte. Ennek az első boltnak és a régi szép idők emlékére lett a 2007-ben kiadott parfüm neve is Let it rock!
A parfüm alkotóját Marie Salamange-t többek között a 70-es évek híres groupie-ja, Sable Starr inspirálta. Célja az volt, hogy egy lázadó, rock and roll illatot hozzon létre a modern idők groupie-jának.
Talán ezért van az, hogy engem cseppet sem fogott meg ez az illat, mert sosem voltam groupie. A parfüm bergamottal és fréziával indít, amely jázminba vált és végül ámbra és pacsuli marad a bőrön. Első szippantásra nagyon kellemes orientális illat, de ahogy telnek a percek valahogy egyre idegenebbnek érzem magamon, mindezt úgy, hogy közben van egy olyan érzésem, hogy én ezt az illatot, mintha ismerném valahonnan. És mikor a barátomhoz hajolok egy csókért, és ő riadt tekintettel kérdezi, hogy én borotválkozom?, akkor leesik, honnan ilyen ismerős az illat: nagyapám borotvahabjának, amit közel húsz éve használ, épp ilyen illata van. És ez a felismerés már épp elég ahhoz, hogy ne adjak több esélyt ennek az illatnak.

Számomra minden nap egy új illat. Azért hoztam létre ezt a parfümblogot, hogy megosszam veletek az élményeimet és tapasztalataimat.