A Penhaligon`s parfümház sajnos nem túl ismert Magyarországon, pedig elérhető Zólyomi Zsolt üzletében. Azonban Nagy-Britanniában széles körben kedvelt ez az ikonikus parfümház, amelynek eredete egészen 1870-ig nyúlik vissza.
A cég alapítója William Penhaligon a londoni Jeremy Street 66 szám alatt nyitotta meg az első üzletét, amely dandyknek és az elitnek árult kölniket és borotválkozási termékeket. Hamarosan pedig udvari borbéllyá és a királynő parfümőrévé vált, amely megtiszteltető címet a mai napig megtartotta.
Az egykori Jeremy street-i üzlet ma már nem áll, de helyette találunk sok másikat szétszórva London körül. És ha valaki esetleg Londonban jár mindenképp látogassa meg az egyik üzletüket, ha pezsgőt kortyolgatva szeretne parfümöt tesztelni kedves, szakértő kezek között.
Többnyire női és uniszex parfümök kerülnek a nagyítóm alá, de ezúttal két inkább férfiak számára ajánlott parfümöt szeretnék bemutatni. Kihangsúlyoznám azonban, hogy véleményem szerint teljesen mindegy , hogy nőknek vagy férfiaknak reklámoznak egy parfümöt, mindenki nyugodt szívvel hordja csak azt, amit szeretne. Szóval az, hogy ez a két illat férfiaknak szól, az inkább csak ajánlás a részemről.
Penhaligon’s all rights reserved @timka81
Az Opus 1870-t klasszikus illatként jellemezném, abban az értelemben, hogy ne várjunk tőle semmi kimagaslóan különlegeset, de jól megkomponált parfümről van szó, amely széleskörű kedvelhetősséggel párosul. Az Opus, mintha csak a késői viktoriánus kori férfit képviselné , aki karcsúsított fazonú combig érő kabátjával, keményített gallérú ingjével, erőteljes bajszával és rövidre vágott hajával eleganciát sugároz. Az Opus 1870-nek a fekete bors, yuzu és koriander friss, fűszeres karaktert kölcsönöz, amelyet a rózsa és a fahéj melegsége vezet át egy fás jegyekkel megkomponált cédrusos bázisba. Az Opus 1870 egy olyan típusú illat, amelyet megszagolva azt kívánod bárcsak mindenki ezt viselné a metrón a 40 fokos melegben.
Az Elixir számomra egy teljesen más jellegű illat, annak ellenére, hogy egyes illatjegyeik azonosak. Az Opushoz képest az Elixir nehézsúlyú versenyző, amelyben a tömjén füstössége kiemelkedő szerepet játszik. Meleg, fűszeres jegyekkel kezd , úgy mint fahéj és kardamom. A szívjegyek egy virágcsokorra is emlékeztethetnének török rózsával, egyiptomi jázminnal és narancsvirággal, de mindenféle nőies jelleg nélkül. A főszerep azonban a tömjéné mindenképpen, amelyhez a fás jegyek melegsége párosul. Az Elixir különlegessége, hogy képes emlékeket felidézni és beindítani viselője fantáziáját. Van, akit egy templomba repít, van, akit egy kastély kihalt falai közé, ahol meleg szellő cirógatja bőrünket. Míg az Opus-t inkább nyárra ajánlanám, addig az Elixir szerintem hűvösebb, hidegebb időben fog igazán kibontakozni rajtunk. Kár, hogy sajnos már nem gyártják, azonban az interneten, Ebay-en stb. még mindig megtalálható.
Opus illatjegyei: yuzu, koriander, fekete bors, fahéj, rózsa, cédrus, tömjén, szantálfa, ciara-fa, pézsma
Elixir illatjegyei: kardamom, fahéj, eukaliptusz, rózsa, egyiptomi jázmin, narancsvirág, fehér cédrus, rózsafa, benzoin, tonkabab, tömjén
A limitált számú jegyekért a Perfume Lovers London estjére Francis Kurkdjian-nal szinte ölre mentek az emberek. Nekem is csak az utolsó pillanatban sikerült lecsapni egyre. Francis lazán, fehér ingben, szürke farmerben és Converse cipőben érkezett, mondhatni ő volt a leglezserebben öltözött a megjelentek közül. A beszélgetés is hasonló stílusban zajlott, őszintén beszélt munkájáról, parfümjeiről.
Francis Kurkdjian
Valószínű, hogy majd mindannyiunk szekrényében lapul egy Francis Kurkdjian által alkotott parfüm. A fragrantica.com 95 parfümöt jegyez a neve alatt, és bizonyára ez nem is az összes. Melyikünk ne ismerné Esteé Lauder Green Tea-jét vagy Jean Paul Gaultier Le Male-jét. Ez utóbbi tesztelésével kezdjük. Azt hihetnénk, hogy Francis büszke rá, de ahogy megérzi a levegőben az illatát, csalódottság és undor ül ki az arcára. Hamarosan ki is derül miért. Tulajdonképp ez a parfüm vezetett, ahhoz a döntéshez, hogy függetlenítse magát a mainstream-től, és megalapítsa saját parfümházát, ahol azt csinál, amit szeretne. Francis Kurkdjian nem parfümőrnek készült, első álma az volt, hogy balett táncos lesz, amely 24 éves korában hiúsult meg végleg. Majd divattervező szeretett volna lenni, de ez sem sikerült. Úgy gondolta, hogyha parfümőrnek áll, lesz legközelebb a haute couture világához. Amikor jött a lehetőség, hogy Jean-Paul Gaultiernek dolgozzon úgy érezte egy álma válik valóra, egészen addig amíg nem szembesült avval, hogy magával Jean-Paul Gaultierrel egyáltalán nem fog együtt dolgozni. Gaultierrel jó, ha egy fél órára találkozott, az illat megalkotásán kívül semmibe nem volt beleszólása, az üveget, a reklámkampányt is csupán két héttel a parfüm megjelenése előtt látta először. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy a parfümőr csak egy aprócska, szinte láthatatlan láncszem a mainstream gépezetben.
Francis Kurkdjian APOM
A Le Male 1995-ös megjelenésétől saját parfümkollekciójáig hosszú út vezetett, 2009-ig kellett várni az Acqua Universalis-ra, amelyet tiszta illata tesz az egyik kedvencemmé. Ugyanebben az évben jelent meg az APOM azaz a Part of Me. A név nem csak arra utal, hogy a parfüm a viselőjével összeforrva annak részévé válik, hanem magára Francisra is, hogy minden alkotása egy darab belőle. Az APOM tesztelése során megint az az elégedetlen kifejezés tűnik fel Francis arcán. Később, amikor van alkalmam váltani vele pár szót kettesben, beszél arról, hogy nem elégedett a parfümjeivel. Akárcsak egy zeneszerző vagy festő az elkészült mű után, még mindig talál csiszolgatni valót rajtuk. Ezért szeretne jobb, újabb kiadásokat a piacra dobni, nem a vásárló becsapásával, hanem tudatva őket, hogy például most az APOM 2012-es variánsát szagolja az illető.
Művészi közreműködései más projekteken igen izgalmasak. Lehetőségünk adódik kipróbálni Marie Antoinette parfümjét, ami az eredeti receptúrán alapul. Kurkdjian őszintén bevallja, hogy muszáj volt formálnia rajta egy csöppet, mert az eredeti a mai ember orrának olyannyira kellemetlen lett volna, hogy egy életre kiábrándult volna Marie-Antoinette-ből és annak fényűző, romantikus korából. Kedvencem a Papierd’Arménie-n való közreműködése. A Papier d’Arménie Franciaországban igen népszerű illatos kis lapocskákból álló füzetecske, amelynek kitéphető lapjait meggyújtják, és szobaillatosítóként használják. Francis-ra egyébként is jellemző, hogy művészetét szokatlan helyekre viszi. Ilyenek például a narancsvirág illatú szőkőkutak vagy a versailles-i kastély kertjében felállított 16 buborékfújó, amelyek különböző méretű, körte, eper és sárgadinnye illatú buborékokkal terítették be a területet.
Papier d’Armenie
Talán nem mindenkinek meglepetés, de Francis Kurkdjian nem visel sohasem parfümöt. Persze nem volt ez mindig így, egészen addig amíg nem lett parfümőr, szenvedélyes parfümviselő volt. Nagy kedvence volt a Chanel Egoiste, amíg egy reggel arra nem ébredt, hogy valami köményszerű illatjegy borzasztóan idegesíti benne. A parfümök viselése nagyban zavarná munkájában, ahol steril körülmények között dolgozik illatain. Imádja a munkáját, egyetlen szívfájdalma, hogy hivatása során nem igazán kell használni a kezeit, ezért is imád főzni, és nem csupán parfümöket készít, de saját maga tervezte a logóját, a parfümös dobozokat is.
Francis Kurkdjian nyughatatlan művész, olyan ember, aki egy percre sem tud megállni, ahogy befejez egy projectet, máris a következőn jár az esze. Emellett pedig valószínűleg korunk egyik legismertebb parfümőre hatalmas rajongótáborral, aki karrierje során feltételezhetően meg fogja duplázni a neve alatt jegyzett parfümök számát.
Ha szeretnél megnyerni egy Francis Kurkdjian által alkotott Papier d’Arménie-t, nincs más dolgod, mint hagyj kommentet ezalatt a poszt alatt arról, hogy mi a véleményed Kurkdjian parfümjeiről. Természetesen nem csak saját kollekciójáról várom a véleményeket, hanem az összesről, amit készített. Segítségként itt egy link, ahol megtalálhatjátok melyek azok. A játék június 30-ig tart. Csak a poszthoz kapcsolódó hozzászólások játszanak.
A Maison Francis Kurkdjian parfümökről itt olvashattok többet.
Igazán nem egyszerű napjainkban betörni és kiemelkedőt alkotni a niche parfümök világában. Azonban úgy érzem, hogy a gyönyörű MinyaViktóriának ez sikerült, és hosszú, sikeres jövőt jósolok neki. Szívemet büszkeséggel tölti el, hogy egy magyar orra nemzetközi vizeken is felfigyeltek, és csupa pozitív kritikával illették első parfümét, a Hedonistot. Viktória volt olyan kedves és küldött nekem egy illatmintát, valamint válaszolt néhány kérdésemre, és mesélt a munkájáról, a parfümjéről, és arról,hogyan vált parfümőrré.
Minya Viktória Fotó: Rana Massaad
De először is, ha ejtsek néhány szót a Hedonist-ról. Ahogy ezeket a sorokat írom, kint üldögélek a kertben. Hetek óta először kikandikált a nap a felhők közül. Sőt mi több, ragyog. A szellő lágyan nyaldossa a bőrömet. Néha egy lepke reppen el mellettem. Lana del Ray szól, amit Viktória is sokat hallgatott míg a Hedonist-on dolgozott. És az idilli környezetet a Hedonist teszi teljessé. A Hedonist az a fajta parfüm, amelyről nem illatjegyek és azok analizálgatása jut eszembe, hanem képek, történetek ugranak be. Előttem fehér, nyári ruhák, szerelmes jelenetek boldogság, mindez olyan Great Gatsby-s, Lana del Ray-s stílusban. A Hedonist az a parfüm, amit akkor akarsz viselni, amikor valami érzéki, intim történik veled, amelynek emlékképeit extra lassúsággal játszod le újra és újra a fejedben.
Hedonist Fotó: Várfi István
És, ha esetleg még mindig nem halnátok meg a kíváncsiságtól, hogy kipróbáljátok a Hedonist-ot, olvassátok végig a Viktóriával készült interjúmat. Viktória története, hogy vált parfümőrré igazán inspiráló, amely biztos vagyok, hogy sokunkat ösztönöz, hogy megvalósítsuk az álmainkat.
A szaglásod mindig is kiemelkedő szerepet játszott az életedben? Én gyerekként ha elvesztem a szupermarketben tuti biztosra a drogéria részlegen találtak rám, ahogy egyik tusfürdőt vagy dezodort szagolgatom a másik után. Tulajdonképpen mindent megszagoltam… Neked vannak meghatározó szag vagy illatélményeid?
Üdv a klubban! 🙂 Én tini koromban minden barátnőmet parfümériákba vonszoltam, hogy szabadon szaglászhassak, aztán mikor elegük lett ebből, akkor én is a közértes tusfürdőkre, testápolókra, öblítőkre fanyalodtam, de volt olyan is, hogy a fogkrémeket hasonlítgattam össze az illatuk alapján! Az egyik legmeghatározóbb illatélményem, amikor édesapám a kertben vágta a füvet és én emlékszem rá, hogy a frissen vágott fű illata határtalanul boldoggá tett. Annyira az illat hatása alatt voltam, hogy megpróbáltam azt egy üvegbe zárni: kifacsartam a levágott füvet, de – megfelelő ismeretek és technológia híjján – a fűlé hamar romlásnak indult…
Mindig is tudtad, hogy parfümőr leszel vagy voltak azért kisebb kitérők előtte?
Azt mindig is tudtam, hogy nagyon nagy hatással vannak rám az illatok. A „füves” eset után, már gyerekfejjel érdekelni kezdett, hogyan tudnám befolyásolni az élénken kiváltott érzéseket egy-egy illatnak köszönhetően. A szüleim ugyanakkor szerettek volna, ha „rendes” szakmát tanulok, ezért közgazdász végzettségem van. Az iskola mellett persze minden más művészeti ágat kipróbáltam: énekeltem, táncoltam, színészkedtem, és egy idő után központi kérdés volt nálam, mivel tudok a legjobban érzelmeket közvetíteni. A parfümőr szakma csak akkor vált tudatos választási lehetőséggé, amikor Párizsba költöztem. Ott derült ki az is, hogy egy ilyen képzés nagyon drága, így kénytelen voltam még pár évet HR-esként dolgozni egy nemzetközi vállalatnál, hogy össze tudjak gyűjteni elegendő pénzt az álmaim megvalósítására. Megérte a sok áldozat; a Grasse Institute of Perfumery-ben évfolyamelsőként végeztem, és az ott töltött évek alatt páratlan szakmai tapasztalatra tettem szert a parfümgyártás fellegvárában.
A parfümöd neve Hedonist. A legjobb minőségű alapanyagokkal dolgoztál, hogy létrehozd, a csomagolásba is sok energiát fektettél, ami mellesleg szemet gyönyörködtető. Hogyan jellemeznéd magad, tulajdonképpen a parfümöd a te életfilozófiádat tükrözi?
Köszönöm szépen, tényleg nagyon sok munka van a csomagolásban is, ebben Kiss Miklós volt a segítségemre, az illat pedig egészen pontosan három éven keresztül készült. A alkotás mindenképpen az én belső világom egyfajta kivetülése, megjelenítése, ez minden művésznél, minden műalkotással így van, a parfümök ez alól sem kivételek. A Hedonist az örömről szól, a benne lévő kristályok gyönyörködtetik a szemet, és a kézzel készült, kígyóbőrt idéző egyedi doboz a tapintása is rendkívül kellemes és az egyedülálló illat nem titkolt célja, hogy megidézze a parfümök aranykorát.
Hedonist Fotó: Várfi István
Nekem úgy tűnik, hogy minden parfümőrnek van egy vagy néhány kedvenc illatjegye. Neked is van ilyen, és ha igen miért azok?
Ez pontosan így van, minden általam személyesen ismert parfümőrnél! Én nagyon szeretem a fás és a virágos alapanyagokat! Különösen élvezem a Vetiverrel való alkotást, mert önmagában ugyan nedves, földes illat, de kompozícióban inkább száraz, füstös jellege van. A másik nagy kedvencem a Narancsvirág kivonat, ami egyszerre kifinomult, elegáns, érzéki ugyanakkor tiszta, friss és üdítő. Természetesen mindkét nyersanyagból bőven tettem a Hedonist-ba!
Akik ellátogatnak az oldaladra, azok láthatják, hogy különböző szolgáltatásokat is igénybe lehet tőled venni. Engem tulajdonképpen mindegyik lázba hozott és, ha tehetném máris mennék a parfümiskoládba. Amellett az eseményillatosítás és az üvegbe zárt emlékek is kifejezetten felkeltették az érdeklődésemet. Mesélnél ezekről bővebben? Esetleg saját magad is elpalackoztad a legszebb emlékeidet ?
A parfümkészítési – alapismeretek az egyik legnépszerűbb kurzus, meggyőződésem, hogy azért, mert évtizedeken keresztül a legnagyobb titokban tartották a parfümőrök az ismereteiket, csak néhány kiváltságos személynek volt lehetősége, hogy bepillantást nyerjen ebbe a sokak által misztifikált világba. Sajnos, néhány márka direkt rá is játszik erre az általános információ-hiányra és kitalált vagy már betiltott alapanyagokkal reklámoz egy-egy terméket. A kurzuson résztvevőknek lehetőségük van alapjaiban megérteni a parfümkészítési folyamatokat és megszagolni olyan nyersanyagokat, amiket eddig csak hallomásból ismertek.
Minya Viktória és a stúdiója Fotó: Maklári Tót Attila
Számomra is nagy kedvenc „üvegbe zárt emlékek”! Ennek az ötlete pedig tulajdonképpen egy barátnőm születésnapja alkalmából született. Szerettem volna a 30. születésnapjára egy mindkettőnk számára kedves, közös tengerparti nyaralás emlékét folyékony, viselhető formában feleleveníteni neki! Naptejre emlékeztető tiaré virág illatú, szikrázó illatot készítettem neki, amiben a sós tengeri szellő és a homok illata is megelevenedett. Egy ilyen parfüm megalkotása lebilincselő, varázslatos és rendkívül intellektuális élmény. Annyira élveztem ezt a munkát, és olyan nagy sikere lett a parfümnek, hogy mindenképpen mások számára is lehetővé szerettem volna tenni.
Esetleg ki lehet már szivárogtatni valamit, hogy mire számíthatunk tőled legközelebb?
Már hónapok óta dolgozom egy szuper magyar csapattal egy új mobilalkalmazáson, ami először a magyar közönség számára lesz elérhető júniusban! Az applikáció teljesen új alapokra helyezi majd a parfüm kiválasztásának folyamatát. Természetesen már tökéletesítem a Hedonist sorozat méltó folyatását is, amiről remélem nemsokára az Illatoskerten is beszámolhatok!
Én pedig alig várom, hogy beszámolhassak róla. Minya Viktóriáról és munkájáról még többet megtudhattok az oldalán: viktoriaminya.com –on. Valamint Magyarországon a Neroli parfümériában vásárolhatjátok meg a Hedonistot.
Termékeny évet tudhat a háta mögött a Robert Piguet parfümház. A tavalyi évben kilenc új parfümmel rukkoltak elő, ami igen nagy szám, ha azt vesszük figyelemben összesen 16 illatot dobtak piacra 70 év alatt. Nem tudom vajon mi áll a hirtelen nagy fordulatszám váltás mögött, bármi is legyen az , a Robert Piguet parfümöket nem nehéz szeretni.
Robert Piguet a haute couture egyik kiemelkedő alakja volt, akinek ruhái nemcsak korának sztárjait, művészeit varázsolták el , hanem divatháza olyan kiemelkedő divattervezőknek is kiugrást biztosított, mint Hubert de Givenchy, Pierre Balmain, Christian Dior. Ezek a nagyágyúk mind Piguet-nál kezdtek.
Robert Piguet
Piguet az 1940-es években találkozott Germaine Cellier-rel. A gyönyörű Germaine egyike volt azoknak a női parfümőröknek, akiknek tehetségét elismerték egy férfiak uralta szakmában. Piguet arra kérte Cellier-t, hogy egy olyan illatot alkosson számára, amely jól illik a divatház elegáns, modern, háború utáni stílusához. És 1944-ben megszületett a Bandit. A parfümöt együtt mutatták be Piguet runway kollekciójával, ahol a modellek maszkban vonultak végig a kifutón kezükben játékfegyverekkel és késekkel, igazi rossz fiú image-t varázsolva ezzel a színpadra. A bőrös-chypre jellegű Bandit az emancipált nők szimbólumává vált. Egyértelműen a Bandit a mai napig nem a félénk nők parfümje. Klasszikus chypre alapokra épülő illat erőteljes animális, füstös jegyekkel. És gyanítom, hogy a mai formula nyomába se ér az eredeti 1944-es erejének.
Robert Piguet Bandit
1945-ben ismét munkának látott Piguet és Callier és megalkották a Visa-t. A 2007-ben újra forgalomba hozott és reformulált Visa a legkedvesebb számomra, és csak kívánni tudom, bárcsak egyszer megszagolhassam az eredetit is. Emlékszem először egy mozilátogatás alkalmával viseltem. A filmet nem tudom felidézni, de azt igen, hogy a mozi sötétjében megrészegedve szagolgatom magam körül a levegőt. A barackos, balzsamos, édeskés Visa elegáns és szexi. Ha ezt viseli az ember nem képes begörnyedt háttal járkálni, ehhez tartás kell és elegancia.
Talán a leghíresebb Piguet parfüm a tubarózsák királynőjeként is emlegetett Fracas. Ha valaki még nem próbálkozott a tubarózsával, azt ajánlom, ne evvel kezdje. De ezt mindenképpen ki kell próbálnia mindenkinek. Én biztos vagyok benne , hogy ez a parfüm inspirálta Madonna Truth or Dare-jét. Ezt abból is gondolom, hogy az énekesnő is nagy rajongója a parfümnek. A parfümház köreiben is tudatában lehettek annak, hogy a Fracas kissé túl erős sokak számára, így hát tavaly piacra dobták a kistestvérét a Petit Fracas-t. Amelyből körülbelül egy liternyit spriccelt a kabátomra a Selfridge áruház igen lelkes eladó kisasszonya a megkérdezésem nélkül, és mégsem kaptam fejfájást és hányingert, ami az én esetemben sajnos előfordul tubarózsás, virágóriások viselésekor.
Robert Piguet Fracas
Az utolsó parfüm, amely Robert Piguet 1953-ban bekövetkezett halála előtt megjelent, a Baghari volt. Habár a divatház bezárt 1951-ben, a Robert Piguet brand továbbra is jelentett meg parfümöket az 1960-as években. Ezek a férfiaknak készült Cravache és fás-zöldes Futur. Egészen az 1990-es évekig a Robert Piguet cég számtalan kézben megfordult, amíg ki nem kötött mostani tulajdonosánál, a Fashion Fragrances and Cosmetics-nél. Nekik köszönhetjük , hogy a cég ismét visszakerült a luxus illatok élvonalába.
2012-ben két kollekciót is piacra dobtak. A három parfümből álló Pacific Collection-t az ázsiai piacra szánták, ennek megfelelően az illatok Kína jellegzetes, szimbolikus növényei köré épültek: a Blossom a narancsvirág, a Chai a fehér tea, a Jeunesse pedig a málna és gránátalma köré. Hálistennek a kollekció forgalmazását közben kiterjesztették az európai piacra is. A Nouvelle Collection eddig hat parfümből áll, amelyek mögött Aurelien Guichard parfümőr áll. Ezeket még sajnos egyáltalán nem volt alkalmam kipróbálni, de ami késik nem múlik. A kollekció darabjai: BoisNoir, Casbah, Mademoiselle Piguet, Notes, Oud, Bois Bleu.
További parfümök: Calypso (2010), Douglas Hannant (2011)
Próbáltátok már a Robert Piguet parfümöket? Milyenek voltak a tapasztalataitok ?
Kicsit feszengve éreztem magam bőrdzsekiben és farmerben a Liberty vásárlói és látogatói között, ahol az emberek többsége öltönyt és méregdrága disegner ruhát visel. De mindez csak addig tartott, amíg bevezettek bennünket a Liberty London Heritage szobájába, ahol már gyülekeztek a lelkes parfümrajongók, és le nem huppant a pódiumon kikészített székre egy sármos férfi, bőrdzsekiben és farmerban. A magas, szőke Geza Schoen az életéről, a parfümjeiről és azok születéséről mesélt nekünk.
Geza Schoen
Geza Schoen híres parfümjét az Escentric Molecules Molecule 01-t és a Escentric MoleculesEscentric 01 anekdoták lengik körül. Emberek vadásszák le egymást London utcán, hogy kiderítsék a parfüm nevét, amelyről az a hír járja, hogy feromont tartalmaz. Ez utóbbiból persze (hogy feromon van benne) semmi sem igaz. Az igazság az, hogy a klasszikus képzésű Geza Schoen volt olyan merész, hogy egyetlen molekulára, az Iso E Super-re építse karrierjét.
Escentric Molecules
Geza Schoen egyik este barátjával kocsmázni indult, de mielőtt elindultak volna, poénból befújták magukat Iso E Superrel, avval a mesterséges molekulával, amelyet 1961 óta használ a parfümgyártás, és a parfümök 80%-ban megtalálható. A reakcióra, ami ezután következett, nem számítottak. Még csak éppen, hogy belekortyoltak a sörükbe, amikor odalépett hozzájuk-e egy nő, és tudni akarta, kinek van ennyire jó illata. A viccnek szánt este vezetett a Escentric Molecules megalkotásához.
Hadd segítsek tisztázni a különbséget az egyes parfümök között, amelynek nevei kissé összezavaróak lehetnek. A parfümház neve Escentric Molecules. Az első, csak és csupán Iso E Super-re épülő parfüm az Escentric Molecules Molecule 01, ez egy lineáris illat, amely nem is tartalmaz más alkotójegyeket. Az Escentric Molecules Escentric 01 65%-ban tartalmaz Iso E Super-t, ez egy hagyományos parfüm fej-, szív-, és bázisjegyekkel. Molecule 02 az ambroxan-on alapul, amely az ámbra mesterséges formája. Az Escentric 02 pedig az ambroxan-on alapuló klasszikus parfüm. Természetesen van Molecule 03 és Escentric 02 is, amelynek középpontjában a mesterséges vetiver áll.
Mostanra már bizonyára elveszett mindenki a számok és molekulák rengetegében… Azonban Geza Schoen mást is tartogatott számunkra. A parfümőr bemutatta másik két alkotását is. A Beautiful Mind-t Christiane Stenger ihlette, aki 12 évesen elnyerte a Grand Master of Memory-díjat. Geza schoen célja a Beautiful Mind-dal az volt, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy egy okos nő szexi. Amely állítással teljesen egyet is értek, főleg ha olyan jó illata van, mint a Beautiful Mind-nak.
Beautiful Mind Series Intelligence and Fantasy
A német színész, Klaus Kinski emlékére készült, Kinski nem a gyáva szívűeknek készült. Harsány, animális, bőrös, alkoholos, marihuanás, Valószínűleg pont olyan, mint a Nosferatu-t alakító színész harsány, nőktől és drogtól zajos élete lehetett. Hardcore parfümmániásoknak ezt az illatot muszáj kipróbálniuk.
Kinski Kinski for men
Tudom sok kritikusa van Geza Schoen-nek, engem mégis meggyőzött. Nemcsak nyílt, barátságos személyiségével, hanem parfümjeivel is, amelyek egy merész, álmodozó parfümőrre vallanak.
Az Escentric Molecules parfümöket Magyarországon a Neroli parfümériában próbálhatjátok ki. Ha pedig már ismeritek őket, kíváncsian várom a gondolataitokat és a történeteiteket róla!
Az Acqua di Parma története csaknem száz éves múltra tekint vissza. A parfümházat 1919-ben alapították az olasz Parma városában. Ebben az időben a piacot a tömény, erőteljes illatok uralták, az Acqua di Parma citrusos, mediterrán illata igazi felfrissülésként hatott az erős parfümöktől megfáradt orrú gentlemanekre. Az urak főképp zsebkendőjüket illatosították a Colonia-val. Az 1930-as, 40-es és 50-es években igazi presztízs parfümnek számított a hollywoodi sztárok körében, és olyan nagyágyúk viselték büszkén, mint Cary Grant, Ava Gardner, Eva Turner. A 60-as években fordult a kocka, a parfümház elvesztette népszerűségét és a következő évtizedek a túlélésről szóltak.
Az Acqua di Parma újraéledését három igen befolyásos üzletembernek köszönheti, akik összefogtak és megvásároltak a valaha jobb napokat látott céget. Diego Della Valle, Luca Cordero Di Montezemelo és Paolo Borgomanero új életet lehelt a feledésbe merült parfümházba. Kibővítették az Acqua di Parma illatpalettáját a Blu Mediterraneo aromaterápiás vonallal és interiőr illatosításra tervezett termékekkel. Miután ismét beindult az üzlet, a három befektető 2003-ban úgy döntött, hogy eladja az Acqua di Parma-t az LVMH-nek, aki azóta is tulajdonosa a cégnek.
Az Acqua di Parma napsárga színű, eleganciát és kifinomultságot sugárzó üvegei nekem kifejezetten tetszenek. A parfümmintaszettem, amelyet az escentuel.com-ról rendeltem, szintén jó ízlésről tanúskodik, ráadásul mindegyik kifújós teszter, ami külön plusz pontot érdemel. Először is le kell szögeznem, hogy az Acqua di Parma konzervatív parfümház, ne várjunk semmiféle harsányságot, durvaságot, megbotránkoztató pillanatot, mint az Etat Libre D’Orange esetében. De ezt nem, mint negatívumot mondom. Mindegyik szerethető a maga módján, bár nem vagyok benne biztos, hogy beruháznék egy egész üvegre. A Colonia-t azért szeretem, mert a nekem túl erős citrusos nyitány után, a parfüm leszáradása pont olyan illatú, mint a barátom bőre. A Colonia Absoluta virágosabb, púderesebb változata a Coloniának. Az Iris Nobile nem a megszokott íriszes illat, nem olyan földes és zöld, mint mondjuk a Prada Infusion d’Iris, és az ylang-ylang valami szokatlan érzékiséggel tölti fel. A Magnolia Nobile-lel kapcsolatban pedig csak egyetlen gondolat bukkant fel a fejembe folyamatosan az, hogy olyan, kis csinos.
Aqua di Parma Iris Nobile
A kedvencem a Acqua di Parma Essenza, amelyet férfiaknak készítettek, de én nőkön is könnyedén el tudom képzelni. Az üvege a megszokottól eltérően fekete, amelynek az az oka, hogy az illathoz az inspirációt az olasz szmokingok, öltönyök szolgáltatták. Az Essenza a Colonia modernebb változata, a citrusos nyitány megmaradt, de gyorsan eloszlik és hamarosan átváltozik egy zöldes-virágos alkotássá. A bázisjegyek pedig krémessé és meleggé teszik a parfümöt. Az Essenza nagyon jól paszol az idei év maszkulin trendjéhez, ez inspirált az itt látható szettet is.
Az Acqua di Parma parfümök tartóssága kiváló. Magyarországon csak egy internetes áruházat (parfum.hu) találtam, ahol elérhetőek viszonylag nagy választékban, sőt még a Blu Mediterraneo vonalból is kapható néhány náluk.
Ha ismered az Acqua di Parma termékeket, akkor mondd el a véleményed róluk! És ha nem, ki szeretnéd próbálni őket?
Habár az Etat Libre d’ Orange története csupán öt éves múltra tekint vissza, mégis igen gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert a polgárpukkasztó stílusáról elhíresült, alternatív parfümház. A ház alapítója a helyes Etienne de Swardt, aki nem parfümőr, hanem egy a parfümök világával megfertőződött befektető, aki az egyik legjobb egyetemen tanult közgazdaságtant. A szorgos egyetemi évek alatt részt vett a Guerlain make-up művészének, Olivier Echaudemaisonnek a szépségiparról szóló előadásán. A mester megkérte Etienne-t, hogy fuvarozza haza előadás után, végig beszélgették az utat, és Etienne előtt egy új világ tárult fel. Az egyetemi évek után a LVMH-nak dolgozott, de az igazi áttörést a kutyáknak és macskáknak tervezett, Oh My Dog! és Oh My Cat! parfümök hozták meg számára.
Etienne de Swardt
Az Etat Libre d’Orange 2006-ban indult hódító útjára. A parfümház hitvallása: „Perfume is dead, long live perfume! A Narancs Szabad Földje „mentes minden tabutól, ahol az engedetlenség és szaglószervi erotika uralkodik mindenekfelett”. A parfümök neve már önmagában árulkodik arról, hogy miről is van szó: Sécrétions Magnifiques (fenséges váladék), Putan de Palaces (hotel szajha), Dont get me wrong baby (Ne vedd rossz néven, bébi), stb. Mindegyik illatot csábításra tervezték, és ezt nem is rejtik véka alá. Egyébként Etienne-t emlékei, helyek, filmek, hírességek inspirálnak, és meg vannak a jól bejáratott parfümőrei, akikkel együtt dolgozik. Úgy, mint Antoine Maisondieu, Shymala Maisondieu, Antoine Lie és Natalie Fiesthauer.
Nemrégiben beszámoltam róla, hogy beszereztem a teljes mintakészletüket. Persze még messze nem sikerült mind a 23 parfümöt kipróbálnom,meg egyébként is igyekszem lassan adagolni, hogy minél jobban megismerhessem őket, és el tudjam dönteni, hogy az illat mögött álló sztori megállja-e a helyét. Azt kell, hogy mondjam, hogy többnyire meg. Vegyük például a Sécrétions Magnifiques-t, amelyről azt írják, hogy olyan mint ” a vér, nyál, sperma, izzadság…. nyelvek és nemek egymásra találnak, a vágyak felizzanak….felforgató, zavaró parfüm… szerelem vagy gyűlölet elsőre” S valóban az első gondolatom az volt, hogy olyan szaga van, mint a férfiaknak szex után. Én soha nem tudnám viselni, de mégis van benne valami, ami miatt újra és újra meg akarom szagolni.
A Dont Get Me Wrong Baby! nem a teljes neve a parfümnek, a mondatnak van befejezése is: I don’t swallow! (nem nyelem le). Érdekes volt, hogy mennyire pozitív hatással volt körülettem a férfiakra, folyamatosan kérdezgették mi van rajtam. Kifejezetten flörtölős parfüm. A Rossy dePalma engem kicsit emlékeztetett Robert Piguet Visa-jára, de a rózsák illata eleganciával ruházott fel egész napra. Mint már említettem még nem végeztem a teszteléssel, de máris biztos vagyok benne, hogy hamarosan jelentkezem majd bővebb parfümkritikával is a parfümökről. A Jasmineet Cigarettes-ről pedig már írtam korábban itt. És Illatvadász is több posztot szentelt már az Etat Libre d’ Orange-nak.
Etat Libre d'Orange parfümlogók
A világon oly erőteljesen és erőltetetten jelen lévő celebrity parfümökre válaszul 2010-ben az Etat Libre d’Orange megalkotta sajátját, amelyet a különc, de nagyszerű színésznőnek Tilda Swintonnak terveztek. Majd később ugyanebben az évben piacra dobták a Sex Pistols első (és szerintem egyetlen) parfümjét. Én azt gyanítom, hogy még fognak együtt dolgozni karakteres, korszakalkotó, nem a valóság show világából kitörő művészekkel. Legalábbis nagyon remélem!
Az Etat Libre d’Orange parfümök tartóssága kitűnő, rajtam nyolc óránál tovább is érezhető volt. Sajnos jelenleg nem tudok róla, hogy elérhetőek lennének Magyarországon, de reménykedjünk benne, hogy ez hamarosan változni fog. Áruk Angliában 52.50£/50 ml. A parfümház hivatalos oldala itt.
Nektek is szimpatikus az Etat Libre d’Orange vagy túl agresszív? Próbáltad őket, ha igen mi a véleményed róluk? Ha nem próbáltad, melyikre vagy a legkíváncsibb?
Annick Goutal sikeres zongoristából vált elismert parfümőrré. Zenei karrierjét a modellkedés kedvéért adta fel, majd a véletlen úgy hozta, hogy együtt dolgozhatott a francia aromákkal és illatokkal foglalkozó cég, a Robertet parfümőreivel egy arckrém illatán, és innentől kezdve már tudta, hogy a parfümök világában megtalálta élete szenvedélyét.
1980-ra készen állt, hogy megjelentesse első önálló illatát, és létrehozza az Annick Goutal parfümházat, amely néhány év alatt igen sikeressé vált, és ma is az egyike a legismertebb luxus parfümöket gyártó cégeknek. Annick Goutal 53 éves korában, 1999-ben távozott az élők sorából, de az illatok iránti szerelmét lánya, Camille örökölte, és Annick halála óta ő irányítja a céget , és alkot új parfümöket Isabelle Doyen parfümőrrel karöltve.
A parfümház közel harminc készített eddig. Ezek közül több is igen népszerűvé vált.
Az első parfümje a friss, citrusos Eau d’Hadrien volt, amelyben a szíciliai citromok frissessége és az olasz nap érlelte grapefruit illata keveredik citron és ciprus jegyekkel.
Annick Goutalt mindig is az érzelmek inspirálták, és a mai napig az a cég filozófiája, hogy olyan parfümöket hozzanak létre, amelyek megragadják a boldogság pillanatát, egy féltve őrzött, erőteljes emléket egy eseményről vagy valakiről, aki kedves a szívünknek.
Ilyen parfümök voltak azok is, amelyeket Annick Goutal kifejezetten a lányainak alkotott, az Eau de Camille és az Eau de Charlotte. Camille arra kérte édesanyát, hogy olyan parfümöt csináljon neki, ami majd mindig párizsi otthonuk teraszát juttatja eszébe. Így született meg az Eau de Camille gyermekkorra emlékeztető zöld illata, amelyben a mézvirág, a magyar akác, a fagyal és a borostyán lágyan keveredik. Charlotte, Annick másik lányának kívánsága az volt , hogy olyan illatot kreáljon neki, amely emlékezteti őt az összes édességre, amiket szeret, de különösen a feketeribizli dzsem illatára. Ennek az eredménye lett a virágos-gyümölcsös Eau de Charlotte, amelyben feketeribizli, mandula, vanilia, liliom, mimóza és kakaó jegyek találhatóak.
Nincs elég helyem, hogy minden egyes parfüm mögött meghúzodó történetet elmeséljek, vagy hogy minden egyes illatra külön kitérjek. Nem említettem még a talán egyik leghíresebbet sem, a Petite Chérie-t, amelyet Annick akkor alkotott, amikor Camille még tinédzser volt, és a lány növekvő szépsége adta az inspirációt a parfümhöz. És nem esett szó, a már Camille és Isabelle Doyen által alkotott, a frangipani virágok illatára épülő, virágos-orientális parfümről, a Songes-ról sem, amely meghívás Mauritius varázslatos szigetére.
És a sort még lehetne folytatni a Grand Amour-ral, Vanille Exquise Les Nuits D’Hadriennel, az Orientalistes vonallal vagy a Mandragore-ral, amelyről már készült egy bejegyzésem. Összességében mindenkit arra buzdítok, hogy ismerje meg jobban ezt a parfümházat. Erre már Magyarországon is lehetőség van, Zólyomi Zsolt parfümériájában vagy próbáljatok meg illatmintához jutni, és biztos vagyok benne, hogy egy élménnyel fogtok gazdagodni.
A Czech&Speake 1979-ben alakult exkluzív fürdőszoba-szanitereket és kiegészítőket forgalmazó angol cég, akik 1980-ban megjelentették első parfümjüket is No.88 néven, amit további nyolc követett.
No.88
A névben szereplő szám a cég házszámára utal a Jermyn Streeten. Férfiaknak készült friss-fás illat bergamottal, gerániummal, vetiverrel és szantálfával. Tökéletes választás lehet minden férfi, irodai dolgozónak. Nem tolakodó, mégis karakteres és hosszan tartó.
Neroli
Sajnos erről az illatról elég keveset tudok írni, ugyanis nem áll rendelkezésemre illatminta belőle. Nagyon citrusos illat , ahogy a neve is utal rá, fő jegyei a keserű narancs és a narancsvirág, míg az ylang-ylang egy kis virágos jelleget ad neki.
Oxford & Cambridge
Ha No.88 volt az irodai dolgozó illata, akkor ez az illat az öltönyösöké. A nevében a két híres egyetemi várossal nem véletlenül sejthetünk igazi angol tradíciót és egy kis sznobságot. Az illat az angol és francia levendulára épül, fejjegyében egy kevés borsmentával, rozmaringgal és bergamottal, míg az alapot a meleg tölgymoha adja. És én abszolúte el tudom képzelni, hogy azokban a zárt klubokban, ahova csak a kiváltságosok juthatnak be, a férfiak pont így illatoznak.
Citrusi Paradisi
Egy újabb citrusos, uniszex illat. Sajnos ez nem abból a fajtából van, ami az én szívemhez közel áll. A grapefruit hangsúlyos szerepet játszik ebben cologne-ban, és én általában kedvelem azokat a parfümöket, amelyek tartalmaznak grapefruitot, de ezúttal ez sajnos nem működik. Rajtam kifejezetten wc-illatosító illata volt.
Frankincense and Myrrh
Az első illat, amely igazán magával ragadt a Czech&Speake-től. Orientális-fűszeres illat,amelyet a kelet inspirált. A meleg tömjén keveredik a mirhával,az bázisjegyben szantálfát és cédrusfát szagolhatunk, míg fejjegyében ott egy kevés narancs, narancsvirág és bazsalikom. Gazdag és mély illat, anélkül hogy soknak éreznénk. A cég karácsonyi kedvencükként jellemzi és valóban jó választás lehet, nem csak karácsonyra, hanem minden olyan alkalomra amikor nyugalmat szeretnénk teremteni magunk körül.
Mimosa
A mimóza köré épül ez a virágos-zöldes cologne. Számomra az ylang-ylanggal, jázminnal együtt már túlzottan virágos és semmit nem érzékeltem a zöldes jellegéből. Sajnos nagyon szexi akart lenni ez a parfüm, de leginkább olcsó kölnire emlékeztet, legalábbis rajtam.
Rose
A fő alkotója ennek az illatnak a Bourbon rózsa, megspékelve a geránium zöldes illatával. Romantikus, komfort illat, nincs benne semmi meglepő, de nem hinném hogy ez lenne a célja. És míg a mimóza és az ylang-ylang ebben az illatban is megtalálható, nem akartam lemosni az első perc után, mint a Mimosát.
Dark Rose
Az igazi meglepetés a Czech&Speake-től. Mély és gazdag illat, amelyhez inspirációt az indiai és arab parfümgyártásból nyertek. Fejjegyében a fűszeres sáfrányt keverték aloéfával. Ettől máris érdekessé válik az illat, hiszen az aloé nem túl gyakori összetevője az európai parfümgyártásnak. Többek között azért sem, mert a fából nyert olaj ritka kincsnek számít, és ára akár az aranyéval is vetekedhet. Mindez a szantálfával, rózsával, fehér pézsmával keveredve egy meleg mixet alkot, amelyet nagyon kellemes érzés nyújt és magabiztossal tesz. DarkRose lehetne akár Rose nővére is, de míg Rose csak próbálgatja nőiességét, a DarkRose már tud is bánni vele.
Szerettem első akkordjától az utolsóig.
Cuba
A végére maradt ez a szerintem abszolút maszkulin illat, a Czech&Speake szerint uniszex, de hogy rajtam szörnyű volt az biztos. Viszont miután meggyőztem a barátomat, hogy próbálja ki ő is, azt kell hogy mondjam, hogy rajta bizony működött. Fülledt és macsós. Nem nehéz kitalálni, mi inspirálta az alkotókat, igen Kuba, Havana, jó szivarok és rumok, egzotikus lányok.
És a rum és a dohány ott is van az illatjegyei között. Ezenkívül kevertek még hozzá tonkababot, tömjént, vetivert és cédrusfát és létrehozták ezt a „ide-nekem-minden-nő” illatot.
Összességében a DarkRose-ból és a Frankincense and Myrrh-ből el tudnék képzelni egy-egy flakonnal a saját polcomon is, azonban sajnálnék kiadni 70 fontot, még ha azt egy 100ml-ért is adom. Jó lenne, ha árulnának kisebb kiszerelést is, amelyhez hozzá lehetne jutni olcsóbban.
A Czech&Speake már Magyarországon is megtalálható, és bár nem tudom biztosra, de feltételezem, hogy nem csak a csapokat és a kádakat lehet megtalálni náluk, hanem az illatkollekciójukat is. Azonban jó hír, hogy nagyon jó, ingyenes illatminta szolgáltatással rendelkeznek. Annyi a teendőnk, hogy regisztrálunk az oldalukon. Azoknak akik Nagy-Britannia területén kívül élnek, valamennyi postaköltséget felszámítanak.
Az Amouage parfümjei a világ legdrágább parfümjei közé tartoznak. Ennek oka, hogy csak a legkiválóbb, és gyakran a legritkább alapanyagokból dolgoznak a legjobb parfümőrökkel.
Az Amouage-t az ománi királyi család alapította 1983-ban. A szultán ezt az igen drága parfümöt ajándékozza a hazájába látogató államfőknek.
Parfümjeik legértékesebb alkotóeleme az ezüst tömjén. Az ezüst tömjént a tömjénfa gyantájából kézzel gyűjtik össze, és csak az arra kiválasztott kaszt tagjai végezhetik ezt a feladatot. A másik igen értékes összetevő az ománi sziklarózsa, amely csak igen rövid ideig virágzik Omán hegyein.
Első parfümjüket 1983-ban jelentették meg Amouage néven, gyakran Amouage Gold néven emlegetik. Guy Robert alkotta az parfümöt, akinek neve olyan híres illatokhoz kötödik, mint a Hermes Caleche vagy Dior Dioressence.
Az Amouage Gold után hosszú ideig nem dobtak piacra új illatot, majd 1995-ben jelent meg az Ubar, amely nevét az elveszett ománi városról kapta és feltételezték, hogy fontos központja volt a tömjén-kereskedelemnek. Illatjegyei többek között a bolgár rózsa, damaszkuszi rózsa, citrom, liliom, jázmin, szantálfa, vanília. 2009-ben újra megjelentették, új dizájnnal, de ugyanazokkal az összetevőkkel. Persze semmi sem lehet ugyanaz, mint 14 évvel ezelőtt.
Az Amouage-ra jellemző, hogy illatpárokat jelentet meg, azaz egy női és egy férfi illattal egyszerre rukkol elő. Ezek közül a leghíresebbek a Amouage Goldon kivül a Lyric, a Jubilation, amelyet a parfümház 25. évfordulójára jelentettek meg, és a legújabb az Epic. Az illatok nagyrésze az orientális illatkategóriába tartozik.
Az Amouage már Magyarországon is elérhető. Azonban nem hinném, hogy érdemes egy egész üveget megvenni, ugyanis 63 ezer forintba kerül. De ha igazán vágyunk arra, hogy kipróbáljuk milyen lehet egy igazi luxus parfümöt viselni és miért is ilyen drága, akkor érdemes illatmintát rendelnünk. És mivel ezek a parfümöknek igen magas a koncentrációja, nincs szükségünk sokra, hogy finoman illatozzunk. Így csupán 900 forintért lehet egy exkluzív illatunk különleges alkalmakra.
Számomra minden nap egy új illat. Azért hoztam létre ezt a parfümblogot, hogy megosszam veletek az élményeimet és tapasztalataimat.
